Что нужно сделать чтобы нейтрализовать заряды на обкладках конденсатора
Безопасная разрядка конденсатора
В настоящее время нас окружает огромное количество электронного оборудования, неотъемлемой частью которых являются конденсаторы. Они присутствуют в любом электронном оборудовании (специального назначения) и бытовых электрических приборах (общего назначения). Подключаясь к источнику энергии конденсаторы запасают электрический заряд в целях питания различных устройств или как источник заряда.
При этом необходимо учитывать, что до того, как разбирать или ремонтировать устройство, в обязательном порядке разряжают конденсатор, так как резкое увеличение силы тока, может привести к короткому замыканию не разряженного конденсатора. Это повлечет за собой повреждение части или всех элементов схемы, приведет к удару электрическим током, возгоранию или взрыву.
Причем размер негативных результатов прямо пропорционален емкости и напряжению конденсатора. Поэтому для извлечения конденсатора из цепи необходимо его разрядить.
Ниже приведены основные критерии, на которые нужно обращать внимание при разрядке конденсатора, а также общий порядок действий для простейших ситуаций.
Как работает конденсатор
Если возникает вопрос, как устроен конденсатор, то состоят они из двух электродов (металлических пластин, называемых «обкладки») с расположенным между ними диэлектрическим поляризованным изолятором, в качестве которого должен выступать материал, не проводящий или слабо пропускающий электрический ток (вакуум, керамика, определенные газы, жидкости или твердые материалы).
Применяют электрические конденсаторы для накопления заряда. Когда напряжение поступает на электроды, происходит наращивание электрического заряда, притом на разных пластинах они имеют равную величину, но с противоположным потенциалом. После отсоединения источника питания формируется электрический заряд конденсатора в результате электростатического притяжения.
Есть значительное количество видов с разделением на подвиды. Первичный принцип деления конденсаторов определяется диэлектриком, которым определяются технические характеристики: емкость конденсатора и её стабильность, сопротивление изоляции, величина потерь и прочее.
Различают следующие виды конденсаторов:
Конденсаторы также можно классифицировать по возможности изменения ёмкости. Подавляющее большинство конденсаторов с постоянной ёмкостью, которая снижается со временем по естественным причинам.
Существуют конденсаторы, позволяющие регулировать емкость механически, температурой или через электрическое напряжение. В третьем типе конденсаторов ёмкость регулируется незначительно разово или периодически, но не меняется в процессе использования.
Каждый из типов таких устройств имеет свою специфическую область применения. Безопасная разрядка конденсатора в числе прочего определяется его конструктивными особенностями. Например, интегральная схема содержит керамический конденсатор (керамические пластины, на которых закреплены электроды).
Для разрядки таких конденсаторов необходимо применять нагрузку со значительным размером сопротивления.
Параметры конденсаторов
Для понимания того, как разрядить конденсатор, нужно ознакомиться с данными указанными на корпусе. Для правильной разрядки конденсатора важно учесть все его параметры: номинальную емкость, допуски и потери, допустимое напряжение, нагрузка, частота и некоторые дополнительные характеристики.
Самый важный параметр для безопасной разрядки — емкость конденсатора. Определяется как потенциал аккумуляции заряда в форме электрического поля, который прямо пропорционален напряжению между пластинами обкладок, диэлектрической проницаемости диэлектрика и площади пластин, имея обратную зависимость от размера диэлектрика (расстояния между пластинами).
Для увеличения емкости конденсаторы соединяют параллельно, в этом случае емкость батареи равна емкости конденсаторов, входящих в ее состав. Единицей емкости конденсатора считается фарад: если емкость в 1 фараду, то он может сгенерировать 1 вольт. Емкость на корпусе — это номинальное значение, которое практически недостижимо, поэтому указан допуск в процентах.
Потери оцениваются снижением энергии в результате работы. Определяются используемым диэлектриком и наличием дефектов. Наименьшими потерями характеризуются конденсаторы с вакуумным диэлектриком, максимальными — алюминиевые.
Идеальный диэлектрик должен полностью изолировать обкладки друг от друга исключив проводимость электрического тока, но такой материал не смогли создать даже в лабораторных условиях.
Как разрядить конденсатор
Безопасная разрядка конденсатора может быть только после отключения прибора от электропитания (от розетки, аккумулятора, генератора и пр.). Для извлечения конденсатора стоит обратиться к руководству по эксплуатации устройства. При этом нельзя прикасаться к контактам – остаточное напряжение приведет к ожогу или удару током. Необходимо определить заряжен ли конденсатор с использованием мультиметра.
Это осуществляется в режиме замера напряжения DC (постоянный ток) и, выставив максимальный уровень показателя, присоединяем щупы к контактам. В зависимости от результата подбирается способ разрядки:
Для разрядки прибора нужно подключить к пластинам нагрузку большого сопротивления. В этом случае на снижение заряда, аккумулированного конденсатором, уйдет больше времени. Период разряда определяется двумя факторами: емкостью конденсатора и величиной сопротивления, на которое он сбрасывает заряд.
Чем выше уровень сопротивления, тем больше времени потребуется на полный разряд. Причина этого в том, что при высоком уровне сопротивления сила разрядного тока небольшая, а значит объем заряда на пластинах конденсатора снижается понемногу.
Снижение уровня заряда происходит с меньшей скоростью, если конденсатор имеет большую емкость. Это происходит в результате того, что при значительной емкости пластины конденсатора содержат больший размер электричества (больший заряд) и для отвода заряда нужен значительный период времени.
При разрядке конденсатора вся энергия электрического поля превращается в тепловую энергию, иначе говоря, электричество нагревает сопротивление, посредством которого разряжается конденсатор. А чем выше емкость конденсатора и напряжение на его пластинах, тем значительнее будет энергия электрического поля конденсатора.
Чем меньше резистор, который используется в этих целях, тем меньше времени нужно на полную разрядку. Для лучшего понимания приведем пример. Например, емкость конденсатора 10 пФ, а резистор имеет сопротивление 1 кОм. В таком случае разрядка займет 0,01 с.
Но необходимо учитывать, что для безопасной разрядки конденсатора нужно подбирать резистор соответствующей мощности, иначе он может перегореть. Так в случае небольших компонентов достаточно будет использовать резистор мощностью 5 Вт и сопротивлением 1 кОм. Как вариант можно предложить модель SR PASSIVES MOF5WS-1K.
А если речь идет о больших блоках, скажем энергетическом трехфазном, то разрядка должна осуществляться с применением кабеля YDY 4 мм2 путем закорачивания отдельных фаз элемента на провод PE.
FKP2-10N/100 Конденсатор: полипропиленовый; 10нФ; 5мм; ±10%; 6,5x8x7,2мм; 63ВAC
CC-10/100 Конденсатор: керамический; 10пФ; 100В; C0G; ±10%; THT; 5мм
Какими методами можно разрядить конденсатор
Ни один бытовой электронный прибор не работает вечно. Время от времени они требуют своевременного обслуживания или даже ремонта. Все мастера гарантийных сервисных мастерских хорошо знают, что перед началом ремонта и осмотра платы необходимо провести разряд конденсатора. В них даже после отключения прибора от сети неизбежно скапливается запас электрической энергии до 330 Вольт. О том, как эту операцию провести быстро и безопасно своими руками в этом материале.
Как он работает
Если разобрать конденсатор, то его устройство довольно простое. Это два электрода разделенные диэлектрическим материалом:
В качестве электродов выступают обкладки конденсатора. Именно в них происходит процесс накопления электрической энергии с того момента как на обкладки подается напряжение. Если напряжение не подается, то под действием электростатического притягивания, накопленная энергия сохраняется на обкладках конденсатора.
Кондёры постоянного типа разделяют на:
За единицу емкости этого элемента принято считать фарад. То есть если у кондёра емкость в 1 фараду, то он способен сгенерировать 1 вольт.
В электронике и электротехнике используются элементы, емкость которых может измеряться:
Та емкость, которая указана на корпусе элемента это номинал, который практически получить невозможно. Поэтому на конденсаторе указан процентный допуск его емкости. Это надо понимать как процентное отклонение реального значения от номинального.
Как разряжать правильно
Для того чтобы узнать, как правильно разрядить конденсатор надо иметь ввиду все те параметры, которые присуще конкретному элементу, а именно
Самый главный параметр, для безопасной разрядки этого электронного элемента — емкость.
Сначала лучше проверить
Для начала этот элемент нужно обесточить. Понятно, что не надо именного его лишать источника питания. Достаточно отключить электроприбор и отсоединить вилку от розетки. Если подойти к этому вопросу кардинально, то для безопасности можно на распредщитке отключить все автоматические выключатели, отвечающие за подачу электричества в помещение.
Теперь нам нужен специальный прибор — мультиметр, чтобы узнать заряжен ли конденсатор.
Нам нужно понять какое напряжение на выводах элемента. В зависимости от показаний выбирается и способ разрядки:
Разряжаем отверткой
ВНИМАНИЕ! Разряжать отверткой можно только конденсаторы небольшой ёмкости и с безопасным напряжением. Запрещено разряжать конденсатор, подключенный к источнику питания.
Для начала нам нужна подходящая отвертка с изолирующей рукояткой. Как правило, рукоятки выполнены из резины или пластика. Оба материала способны создать безопасный барьер между рукой металлической частью отвертки.
Если нет уверенности в том, что у вас именно изолирующая отвертка, рекомендуется купить новую, на которой есть логотип с предельно допустимым напряжением.
Такие инструменты продаются в отделах электротоваров в любом хозяйственном отделе. Подойдёт как плоская, так и крестовая отвертка.
Теперь сам процесс разряда.
Держите отвертку так, чтобы она касалась обеих ножек одновременно, только тогда процесс разряда произойдёт нормально.
Для контроля можно замкнуть выводы отверткой еще раз.
Проверить степень разрядки можно все тем же мультиметром.
Разрядное устройство своими руками
Перед тем как измерить емкость, проверить кондёры на пробой или утечку, или если нужна замена несправного элемента необходимо его разрядить. Особенно актуально сделать правильный разряд у высоковольтных радиодеталей большой емкости. Накопленная энергия может сохраняться длительное время и неправильный демонтаж или хранение может нести угрозу для жизни.
Для безопасной разрядки высоковольтных конденсаторов можно собрать недорогое, простое в реализации электронное устройство. Оно разряжает вполне эффективно и безопасно.
Посмотрим на его принципиальную схему:
Напряжение с высоковольтного конденсатора поступает на гасящий резистор R1 и далее уходит на диодный ограничитель напряжения двустороннего типа.
Сам диодный ограничитель из двух параллельных цепочек диодов D1-D3 и D4-D6. Это сделано для того чтобы от любого диода в цепи снять напряжение порядка 2 вольт для работы светодиодных индикаторов D7, D8. Поступающий ток на светодиоды ограничивается резистором R2.
Светодиод запускает процесс разряда высоковольтного конденсатора до безопасного напряжения порядка двух вольт.
На процесс разряда может потребоваться некоторое время от 10 сек. и больше. Время разряда зависит от емкости подключенного кондёра и, какое остаточное напряжение в нем оставалось.
Как только светодиод потухнет можно провести окончательный разряд, с помощью отвертки закоротив выводы радиодетали.
Схема вполне работоспособна.
Всю плату можно собрать самостоятельно и поместить в пластиковый корпус.
Советы и предупреждения
Заключение
Из этого краткого описания способов разрядки конденсаторов видно, что небольшие по емкости радиодетали легко разрядить с помощью отвертки, но для разряда конденсатора больших ёмкостей лучше собрать специальную разрядную станцию и пользоваться только ею. Но в любом случае перед работой с кондёрами большой емкости рекомендуется проверить состояние заряда, а от полученных показаний этой радиодетали выбирается способ его разряда.
Видео по теме
Как правильно заряжать конденсаторы
Практически на каждой печатной плате самого простого электронного прибора находится конденсатор – радиоэлектронное устройство, способное оперативно накапливать электрический заряд и так же быстро передавать энергию далее по цепи, питая другие ее элементы. Описанная цикличность является характерным признаком нормальной работы данного устройства.
Содержание статьи
Изделие состоит из двух проводящих обкладок (тонкие металлические пластинки) и диэлектрического материала между ними (бумага, воздух, стекло и керамика, пластик, слюда, оксидные пленки). Несмотря на простую конструкцию, устройство способно выполнять множество полезных функций:
Параметры и принцип работы
Величина электричества, накапливаемого изделием, а также периоды циклов разрядки и зарядки конденсатора определяются характеристиками, зависящими от типа конкретной модели. Благодаря широким пределам параметров и характеристик данные радиодетали могут успешно применяться для различных целей.
Эти параметры без затруднений определяются по маркировке на корпусе элемента. Конденсаторы, произведенные в России и постсоветском пространстве, в обязательном порядке имеют буквенно-цифровую маркировку, обозначающую технологию и тип, ТКЕ, номинальное напряжение, значение емкости и погрешность производства, а также дату изготовления. Для импортных аналогов характерно только обозначение емкости. На схемах конденсатор изображается двумя параллельными черточками.
Основные и дополнительные параметры:
Существуют также и паразитные параметры, которые производители стараются снизить при изготовлении продукции. Выбирая радиодетали, следует учитывать стабильность, емкость, ток утечки, рабочее напряжение, точность и температурный коэффициент емкости.
Принцип работы заключается в накоплении электрических зарядов благодаря присутствию диэлектрического материала между металлическими пластинками, на которых собираются электроны и ионы. Проходя через данное устройство, сила тока имеет наибольшее значение и минимальное напряжение, но по мере накопления электроэнергии напряжение возрастает, а сила тока наоборот падает до тех пор, пока не исчезнет совсем. При идеальных условиях время зарядки конденсатора равно нулю.
Виды и области применения
Существует много способов классификации современных конденсаторов, которые позволяют группировать их в зависимости от типа конструкции, рабочего напряжения, видов поляризации и назначения, изменению емкости, а также разновидности диэлектрика.
Исходя из конструктивных особенностей, различают трубчатые и цилиндрические, монолитные, пластинчатые и секционные, дисковые, горшкообразные и литые, бочоночные, а также секционные разновидности.
Область применения конденсаторов:
В зависимости от изменения емкости различают постоянные, переменные (изменение осуществляется механически или электрически) и подстроечные конденсаторы (изменение осуществляется разово или периодически).
Способы зарядки и разрядки конденсатора
При зарядке конденсатора энергия источника питания переходит в энергию электрического поля, возникающего между металлическими пластинками радиоэлектронного устройства. Важно учитывать, что на каждом участке цепи существует явное (резистор) или неявное сопротивление (провода, внутреннее сопротивление). В этом случае скорость зарядки конденсатора будет зависеть от его емкости и сопротивления во всей цепи. Процесс считается завершенным, когда подаваемое напряжение по своей величине становится равным напряжению на металлических пластинках.
Процесс зарядки и разрядки конденсатора лучше всего определяется мультиметром или при помощи специального измерительного прибора – индикаторной отвертки.
Можно зарядить конденсатор через лампочку. Для этого потребуется подключить «плюс» к аккумулятору через автомобильную лампочку, а «минус» подключить к массе (кузов автомобиля). Лампочка вспыхнет и погаснет. Таким же образом можно зарядить конденсатор для сабвуфера, если он не имеет системы контроля зарядного тока. Данная схема зарядки конденсатора эффективна, проста и безопасна.
Разрядка может понадобиться при ремонте бытовых приборов и электронных устройств. Это можно сделать при помощи отвертки с изолированной рукояткой, поочередно замыкая контакты, одновременно с этим касаясь массы стержнем отвертки. Если конденсатор извлечен из платы, необходимо, не касаясь руками контактов, приложить стержень отвертки к обеим клеммам изделия (должна появиться искра). Также можно собрать разрядное устройство, припаяв к резистору (на несколько кОм) два провода с зажимами, после чего подсоединить их к клеммам конденсатора. Важно проверять напряжение, чтобы убедиться в разреженности прибора.
Разрядка входных конденсаторов блоков питания при их ремонте. Легкий обзор схем.
При ремонте импульсных блоков питания различной аппаратуры необходимо принудительно разряжать оксидные конденсаторы, установленные на выходе сетевого мостового диодного выпрямителя или умножителя.
Конденсаторы выпрямленного сетевого напряжения остаются заряженными долгое время после отключения питания, что не только может привести к неожиданному неприятному удару тока, но и привести к повреждению деталей устройства и измерительного оборудования.
Разряжать замыканием выводов конденсатора отвёрткой или другим электропроводящим предметом не рекомендуется, такой разряд не полезен не глазам при вспышке, ни самому конденсатору.
Так как приходится ремонтировать блоки питания решил я собрать себе приспособление для разрядки конденсаторов. Дело в том, что при нормальной работе блока питания входные конденсаторы разряжаются достаточно быстро, а когда блок неисправен напряжение на них остается достаточно долго. Не люблю когда бьют током.
Пошарив по Интернету свел найденные сведения в кучку.
Самый простой способ это лампочка на ватт 15-30 на 220 вольт со щупами.
Все просто, подключаем, наблюдаем вспышку лампы. Разряжено.
Плюсы простота, минусы лампа стекло хранить неудобно спиралька сгорит или стресется устройство не работает.
Разрядник на резисторе с индикацией на неоновой лампе.
Здесь разряд конденсатора идет через резистор R1. Подключаем, наблюдаем загорание и потухание лампы. Разряжено, наверное.
Плюсы простота, небольшие габариты конструкции, минусы неоновая лампа имеет напряжение зажигания более 70-80 вольт, и если будет плохой контакт с конденсатором он разрядится не до конца, всеравно ударит током, хоть и менее больнее, да и наблюдать свечение лампы неудобно, слишком слабое.
Разрядник на резисторе с индикацией на двух светодиодах.
Здесь разряд конденсатора идет через резистор R1 и цепочки диодов. При разряде конденсатора на диодах получается падение напряжения около 2,8 вольта, это дает возможность засветиться и плавно по разряду конденсатора погаснуть одному из светодиодов. Их два, в зависимости от полярности подключения конденсатора будет светиться либо один, либо второй.
Плюсы простота, небольшие габариты конструкции, минусы наверное много диодов.
Мне надо было что-то попроще. Тоже на резисторе, но попроще, но чтобы работало. Решил испробовать такую схемку.
Заработала. В результате экспериментов стабилитроны удалил, подогнал сопротивления резисторов. Получилось вот так.
Нагрузочным сопротивлением R1 стали подключенные в параллель два одноватных резистора по 1 кОм, R2 39 кОм 0,5 Вт. Светодиоды подобрал какие были.
В результате появилось это.
Корпус диэлектрик, гетинаксовый от старого кварцевого резонатора.
Он постоянно грустный, так-как его постоянно фигачит током.
Расстояние между выводами как раз совпадает с расстоянием выводов конденсаторов.
Ну и вот такой конденсатор он разряжает за 2-3 секунды. При контакте засвечивается один светодиод и плавно гаснет.
На выводах даже следов нагара не остается. При разряде конденсатора на 315 вольт слышен легкий щелчок, но тоже все нормально.
Это конечно все полумеры. Если кто хочет собрать действительно хороший разрядник, нашел только одну нормальную схему.
Устройство описано в журнале Радиоконструктор №10 2012 год, там есть и печатная плата.
Хочу предупредить, этими устройствами не рекомендуется разряжать конденсаторы фотовспышек! Потомучто.
Если у кого есть другие схемы или конструкции выкладывайте, будет интересно посмотреть. Спасибо.
Сообщество Ремонтёров
6.1K постов 35.6K подписчика
Правила сообщества
ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:
Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont
К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».
В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:
В остальном действуют базовые правила Пикабу.
Хочу предупредить, этими устройствами не рекомендуется разряжать конденсаторы фотовспышек!
Чем благородного дона не устраивает обычная отвертка?
Много лет пользую резистор на 5 ватт и 1 кОм. И вспышки и БП разряжаются нормально.
Хочу предупредить, этими устройствами не рекомендуется разряжать конденсаторы фотовспышек! Потомучто.
Разряжал просто двухваттным резистором 300 Ом, маловато, но просто попался под рукой с длинными ножками. На коммент сподвигло, что вспомнил интересную особенность краски советских резисторов МЛТ. При нагревании она обратимо темнеет. Так вот индикатором разряда служила маленькая искра при подключении (1А все таки) и то что резистор. моргал!)
Бля, точнее чем в гороскопе!
Главное пальцем не разряжать, не очень приятно.
Ооо, я не профессиональный ремонтник, но до сих пор отчётливо помню, как я забыл про разрядку и меня как следует долбануло от бочонка 400×25. Оказался моментально на жопе 🙂
Да все просто с конденсами вспышек, особенно первые пару раз).
А можно просто подождать минут 10
Можно старой «кроной». У неё как раз выводы под ноги конденсатора. Поначалу, когда прочитал про этот способ на мониторе, думал, что ебанёт, но уже несколько лет пользуюсь- идеально. Индикатора нет, конечно, но я 5 сек держу и разряжено.
Ножницы или отвертка. Можно еще соседей по цеху пугать или дать посмотреть «новичку», он и разрядит его когда брать будет. ))))
А так по искре можно увидеть что предположительно сдохло.
Каждый извращается как может, но всю жизь отверкой. Или щупом от тестера (второй конец на массе), если не подлезть.
Ответ на пост «Блок питания»
Перестал работать Corsair GS700
Всех приветствую)
На ремонте второй блок питания.
Первый можно почитать тут.
Итак.
Перестал включаться комп. Методом исключения выявили проблему в блоком питания и привезли его ко мне)
Визуальным осмотром выявил 3 вздутых конденсатора в области дежурки:
Меняем на нормальные, но результата это не дало:
При подключении БП к 220, не формировалась дежурка.
Виновником оказался стабилизатор 5в.
Подкидываем рабочий:
Мультиметром проверяем что 5в на стабе присутствуют, а затем можно подключить какую нибудь донорскую плату:
Горящий светодиод на посткарте сигнализирует, что дежурка на плате запустилась, а значит и блок питания работает.
Далее собираем блок и тестируем:
На этом ремонт всё.
Ремонт БП Seasonic Focus Plus 850W Gold
Мною был куплен данный блок питания в нерабочем состоянии на авито, за 1200 рублей, после неудачного ремонта предыдущего мастера, в комплекте были оригинальная коробка, все провода включая кабель питания, и даже заводские бумажки, очень приятно.
Блок изначально после скачка напряжения, весь выпрямитель в лице 2 мосфетов, 1 силового диода, варистора и входной банки естественно мертв.
Снимаем его вместе с радиатором. Заодно ставим новую входную банку вместо лопнувшей. Кстати очень понравилось то что плата модульных кабелей жестко фиксирована на основной плате, очень удобно доставать всё, сисонику респект
Обратная сторона платы выглядит печально.
Для начала убираем лишний припой и дохлые SMD транзисторы и диоды.
Теперь ставлю основую часть выпрямителя вместе с радиатором, а именно 2 мосфета, диод и варистор. Пысы: пикабу перевернул пикчу сорри.
Нижнюю сторону платы после очистки и установки новых SMD транзисторов и диодов забыл сфоткать, извиняйте) Но можете поверить на слово, она получилась достаточно чистой и красивой относительно того что было изначально, с сантиметров 30 даже выглядит как завод.
Собсна тестовое включение, блок работает, ура, шим жив)) Собираю блок полностью
Вы могли подумать что после этого я его продал, но отнюдь нет, я его 3 дня подержал включенным 24/7 под нагрузкой, и потом поставил его себе в ПК
Он собсна до сих пор в нём стоит, я и сейчас пишу этот пост с ПК в котором этот блок, всем хорошего вечера)
Мой Инстаграм — https://instagram.com/usil_service_vin
Проба пера или ремонт Fractal Design 500w
Решил попробовать позаниматься ремонтом блоков питания, и как раз несколько клиентов согласились в качестве эксперимента дать мне на ремонт свои блоки питания.
Этот Fractal design был первым в очереди, так что я начал с него.
Перед там как подать на него питание, сначала разбираем и смотрим:
Сразу видно немного вздутый конденсатор по входной цепи.
Его точно менять, а значит выпаиваем:
Это конденсатор Teapo 400v 330uF 85C. Мне показалось немного странным решением поставить кондер на 85 градусов.
Такое ощущение что поставили «что было». Но фирма сама по себе не плохая.
На замену у меня есть Nippon 450v 390uF 105C.
НО.
Эти конденсаторы просто так не дохнут, а значит нужно конаться дальше.
Ищем предохранитель, прозваниваем, и видим что он в обрыве. Значит на плате есть короткое замыкание.
Путём замеров сопротивлений в силовой части был найден дохлый транзистор:
Пробит по всем фронтам как говорится.
Меняем на такой же:
Но если пробило транзистор, как минимум стоит проверить диодный мост, и не зря. Он тоже пробит.
Меняем:
После замены всех вышедших из строя Деталей, я рискнул подать питание через защитную лампу.
И она постоянно светилась, что говорит о наличии короткого замыкания на плате.
Тут я уже долго искал виновника, но он был прям под носом:
Это контроллер дежурки TNY279PN.
И стоит он под радиатором:
Заменив его, блок стал нормально работать:
А вот дохлые детальки:
На этом ремонт блока питания окончен.
В целом мне понравилась компонентная база этого блока питания за исключением конденсатора.
Для желающих узнать больше подробностей о процессе ремонта, смонтировал ролик:
Сегодня будем чинить блок питания Aerocool Templarius Imperator 850W с сертификатом 80 PLUS Silver после попадания в него дождевой воды. Со слов владельца, вода неожиданно попала в блок через открытое окно, когда на улице резко начался мощный ливень.
В текстовой версии я обойдусь без излишних подробностей, просто покажу, что стало с блоком после залития, и какие сгоревшие элементы пришлось заменить. А в конце немного посчитаем деньги.
Разобрав блок, осматриваем его со всех сторон. Изнутри блок защищен мощным слоем защитной прокладки из пыли с ворсом. Данная прокладка впитывает влагу, не давая ей пройти дальше и попасть в критичные узлы блока. Думаю, именно благодаря этому ремонт в итоге обошелся малой кровью.
Со стороны платы максимальный очаг залития пришелся на область возле силовых транзисторов:
Также под подозрением микросхема дежурки, на ней тоже видны какие-то разводы, прямо как в новой финансовой пирамиде:
Берем щетку с бензином и тщательно чистим плату. Грязь легко очистилась, и теперь плата выглядит почти как новая:
Скорее всего, в таком состоянии она уже в состоянии работать, но для надежности все-таки заменим сгоревшие элементы.
Разбирая блок, наткнулся на необычное техническое решение. Диод корректора коэффициента мощности располагается на тонкой алюминиевой пластинке, которая, в свою очередь, прикручена к лицевой стороне силовых транзисторов, которые уже крепятся к большому радиатору. Систему охлаждения диода через корпуса транзисторов я вижу впервые в жизни.
1) Транзистор корректора коэффициента мощности G22N60E;
2) Низкоомный резистор, выступающий в качестве датчика тока того же корректора;
3) Резистор на 100 Ом в цепи того же датчика тока;
4) ШИМ-контроллер CM6805BG;
5) Затворный резистор на 4.7 Ом одного из ключей преобразователя;
6, 7) Два мелких PNP-транзистора.
(диодный мост, надеюсь, найдете без подсказки)
После замены сгоревших элементов, не запаивая радиатор с силовыми транзисторами, включаю блок, чтобы проверить наличие дежурного напряжения, ведь микросхема дежурки у нас была под подозрением.
Теперь немного об экономике. Суммарная стоимость запчастей, если покупать их в магазине, составляет порядка 500 рублей. В основном это цена транзистора и ШИМ-контроллера. Сам блок я купил за 1200 руб. Таким образом, себестоимость блока составила 1700 руб. В это время последняя цена на данный блок в магазине составляет 6700 руб. Ввиду перечисленных фактов, считаю ремонт успешным и целесообразным.
Желаю всем успешных и целесообразных ремонтов залитой техники. Спасибо за внимание!
FSP не виноват! Случайно отремонтировал комп
Поехал однажды покупать монитор с Авито к людям на запчасти или ремонт. Кажется модель Samsung 943n за 100 рублей.
Открыла женщина с ребенком. Показала монитор. При старте включается и вырубается. Матрица на первый взгляд целая. Классика. Отдал деньги, женщина спрашивает, а почему компьютер тормозит сильно и показывает в угол на старый комп.
Глянул его характеристики, оказалась старая 775 платформа, с процом Pentium e2160 или e2180. 2 ядра и низкая частота, к тому же старый IDE жесткий диск на 120 Гб. Объяснил ей, что компьютер староват для современных задач.
Оказалось, они купили его 2 месяца назад за 2000 рублей. У них был более современный компьютер, но однажды утром не включился (им пользовались 2-3 года). Они вызвали мастера, тот сказал, что блок питания сгорел и нужен новый, а стоить блок для их компа будет 2000-2500 рублей. Возможно еще что-то вышло из строя. Плюс работа по замене и тестированию. И стоимость ремонта будет от 3000 рублей выше.
Владельцы компьютера отказались от ремонта. А так как комп нужен был по работе, купили на Авито дешевый работающий комп.
Подключил кабель питания к блоку. Щелчок был, хороший знак). Но комп не запускается. Передернул память, не помогло. Отключил всю префирию и кнопки. Замкнул контакты на матери для включения отверткой и комп стартанул.
Женщина в шоке, что виновата кнопка и счастлива, что все фотки семейные целы. Все очень ценят фотографии, но никто не бэкапит)
В итоге забрал моник бесплатно и немного денег. Все довольны)
Блок питания Aerocool VX Plus 600 и умный майнер
Знакомый в феврале решил стать успешным майнером (хотя обычно играл в танки и жил счастливо). Была у него в компе видеокарта 1066. Попробовал помайнить, доходность карта показывала хорошую. И решил он докупить себе еще одну такую же. Купил на Авито карту MSI 1066 и райзер под нее. Встал вопрос замены блока питания на более мощный. Тут он обратился ко мне с советом. Выслушав мой рассказ про блоки питания (кпд, сертификаты, цены в 4000-5000 рублей за блок питания), сказал что подумает.
Через неделю присылает сообщение с усмешкой, что нашел отличный блок на 600 ватт и цене в 2500 рублей из магазина с гарантией (все красиво и дешево, не то, что у меня). Блоком оказался Aerocool VX Plus 600. Рассказал, что хорошо умеет деньги считать и как это важно (посоветовал и мне научиться). Пришел какой-то знакомый чел, помог установить, все работает отлично (ему настроили под эфир, низкое энергопотребление и температуры).
В мае звонит и спрашивает, из-за чего видеокарта на райзере может пропадать из системы периодически (раз в неделю). Посоветовал контакты на карте почистить и райзер продуть. И сказал, что больше ничем помочь не могу.
В начале июня звонит и просит приехать решить проблему с пропадающей картой (начала пропадать 2-3 раза в неделю). Я посоветовал сменить его «крутой» блок питания, поставив временно другой мой хороший 500 ваттный блок (у меня был на тот момент на временную подмену хороший блок). В ответ получил его фу, у него ведь хороший блок 600 ватт, а я хочу поставить 500 (он как говорит, считать еще не разучился). Его дело.
Неделю назад (19 июля) звонит и очень просит приехать (карта теперь отваливается в момент запуска майнинга). Будем лишать блок питания гарантии и пытаться восстанавливать, если в нем проблема.
Приехал к нему в гости:
Комп с двумя видяхами стоит на прохладном балконе. Карты 1066 с хорошей большой системой охлаждения Asus TUF и MSI (температуры 52-57 градусов). В разговоре стало понятно, что этим компьютером он достал всех знакомых, которые хоть немного разбираются в компах, некоторые перестали отвечать на его звонки. Приглашал двух мастеров по объявлениям, но их «бесплатная» диагностика не выявила причину неисправности. Один посоветовал поставить нормальный блок питания. И тут, мой вариант попытаться заменить копеечные конденсаторы в блоке питания победил остальные варианты.
При запуске майнинга отваливается 1 карта, другая майнит. Напряжения в норме при работе 1 карты. Пульсации при этом на 12 вольтовой линии 110-150 мВ.
Теперь по начинке Aerocool VX Plus 600: бросилось в глаза, что отсутствует входной фильтр, нет варистора. Нет APFC. На выходе по 12 вольтовой линии 2 диодные сборки Шоттки (хотя место есть под 4 штуки) и 3 конденсатора по 1000 мкФ (в сумме 3000 мкФ). Заменил 2 конденсатора. Поставил на 3300 и 2200 мкФ, получилось 6500 мкФ. Так же допаял еще один провод на видеокарту (до этого 2 карты висели на 1 проводе). Райзер подключен через молекс. Допаять 2 диодные сборки чел отказался. ESR метр я доставать не стал. Чтобы ему не захотелось проверить все кондеры в блоке. Пульсации после тоже смотреть не стал. Хотя стоило бы.
Подключили, все заработало, карта не пропадает. После этого уже неделю система работает без сбоев. Система потребляет из розетки 259 Ватт (при майнинге Эфира, с настройками под эфир).
Из интересного: чтобы сэкономить электричество, чел перестал на кухне включать свет днем, хотя у него темная сторона дома и выкрутил одну лапочку на кухне из двух. В других комнатах, возможно тоже санкции ввел против лишнего электричества. Майнит какому-то челу на кошелек (чтобы комиссию снизить), тот ему бабло выдает когда пул выплачивает периодически. Танки теперь играет на старом ноуте (плюется, но играет). Зато он познакомился с игрой Сталкер.
Вывод: данный экземпляр Aerocool VX Plus 600 хватило на 2 месяца круглосуточной стабильной работы при 250-300 Ваттах. Помогла замена конденсаторов на более емкие и разнос видеокарт на разные кабели (правда пока только неделю работает).
Потратил на все 3,5 часа времени (дорога, замена кондеров, допайка провода и тестирование) Оплату за работу взял, все отлично. Правда чел так и остался с Аэрокулом)
Такая вот история умного февральского майнера и Aerocool VX Plus 600