Что нужно шприцевать в газели некст
Ты – мне, я – тебе: ремонт и обслуживание ГАЗели Next
Мы часто рассказываем о ремонте и обслуживании популярных легковых автомобилей. Но ведь популярными могут быть не только легковушки, не так ли? ГАЗелей на дорогах очень много, а пишут про них мало. Обидно за машину. И мы решили взять ГАЗель Next, фотоаппарат, блокнот, несколько хороших специалистов и посмотреть, как проводят ТО этого автомобиля. Может быть, найти слабые места, если они есть. Вопрос интересный, поэтому специалистов искали привередливо. Нашли мы их в сервисе официального дилера «Автоцентр ГАЗ Балтийский». Там и будем щупать нашими очумелыми ручками «газельку», а сначала по нашей старой традиции – очень короткий исторический экскурс.
Немного истории
Наверняка многие помнят, что первенцем ГАЗа (тогда ещё НАЗа – Нижегородского автомобильного завода) была как раз полуторка ГАЗ-АА, которая после небольшой модернизации стала называться ГАЗ-ММ. Но после завершения её выпуска на ГАЗе в 1949 году про полуторки надолго забыли. Не было в СССР такой привычки – экономить бензин. Что увезёт полуторка, то можно погрузить и в ГАЗ-51, и в ГАЗ-52, и в ГАЗ-53. Полуторки не были нужны совсем. Была, правда, робкая попытка возродить этот класс грузовиков в лице ГАЗ-56 (1952 год), но дальше экспериментов дело не пошло по той же причине – никто не видел смысла в грузовиках такой грузоподъёмности.
В 1980-е ситуация стала меняться. Потихоньку пришло понимание того, что возить три кирпича на ГАЗ-53 или ЗИЛ-130 слишком дорого и неудобно. Но, как ни странно, первые шаги в сторону новой полуторки предпринял не ГАЗ, а УАЗ, который совместно с НАМИ спроектировал УАЗ-НАМИ. Но до конвейера дело не дошло. Почему – рассказывать не буду, это тема отдельной истории с элементами промышленного шпионажа и репликами «сам дурак». Главное, что в 1988 году началась работа над подобным грузовиком на ГАЗе, в 1991-м году был построен первый образец, а серийный выпуск стартовал 20 июля 1994. Модификация тогда была одна – бортовой ГАЗ-3302. Совсем скоро добавились и другие надстройки, потом появляются цельнометаллический фургон и автобус (та самая маршрутная «газелька»).
ГАЗель не сразу, но распробовали. Основное её преимущество – возможность ездить с легковыми правами категории В, что многим пришлось по вкусу. Да и в управлении машина была больше похожа на Волгу (на первых ГАЗелях даже мотор стоял от неё – ЗМЗ-402, заимствованный от легковой машины и адаптированный к полуторке). И со временем так получилось, что на плечах ГАЗели из 90-х смог выехать не только завод, но и весь российский мелкий и средний бизнес. С тех пор слово «ГАЗель» стало нарицательным.
В течение жизни ГАЗель неоднократно менялась. Периодически обновляли линейку моторов, количество вариантов исполнения кузова и надстроек. Внешне машину тоже меняли, наиболее заметно – в 2003 году (в первую очередь бросаются в глаза новые фары), затем – в 2010. Позже появилась серьёзно переработанная ГАЗель Бизнес, а 9 апреля 2013 года стартовало производство совершенно нового поколения – ГАЗель Next.
Тут почти всё стало принципиально иным. Популярные моторы этого поколения – дизельные Cummins ISF 2,8, кабина получила пластиковые крылья, передняя подвеска стала независимой… Продолжать можно долго, но лучше на этом остановиться и всё посмотреть своими глазами. Итак, начнём.
Мотор
Как я уже говорил, под капотом нашей машины стоит дизель Cummins ISF 2,8.
Чего греха таить: есть у этого мотора ненавистники. Мол, странный американский мотор, собранный в Китае. На самом деле ничего плохого в этом нет. На одном заводе в Китае собирают очень много этих моторов, которые ставят и в российские, и в зарубежные автомобили. Сборка там налажена на высоком уровне. По словам специалистов сервиса, типичных слабых мест у этого дизеля практически нет. Но вот так называемый «пылевой» износ цилиндро-поршневой группы периодически встречается.
Вторая проблема, с которой периодически сталкиваются газелеводы, – это преждевременный износ коренных и шатунных вкладышей коленвала. Часто у дизелей такая проблема возникает, если водитель любит ездить на слишком высокой скорости при минимальных оборотах, то есть в условиях, когда нагрузка на вкладыши максимальная, а давление масла минимально.
У Камминса проблем с давлением масла нет (если постоянно не ездить на холостых оборотах под нагрузкой), но неприятности с вкладышами бывают. Но виноваты в этом опять же не моторы, а экономия на масле и его замене. Есть тут одна сложность: официально регламент предусматривает межсервисный интервал в 20 тысяч километров. Но в тяжёлых условиях интервал желательно сократить.
Да, скажу сразу: я открыто призываю обслуживать машину у нормального газовского дилера. Как выяснилось, это не так дорого, и стереотип о том, что дилерское обслуживание – это нечто, похожее на грабёж, в случае с ГАЗелью не является правильным. Та же замена масла в ДВС и фильтров обойдётся приблизительно в семь тысяч рублей. По меркам современных автомобилей это копейки. Но вернёмся к мотору.
ГРМ у Камминса цепной. В регламенте, само собой, о замене цепи ничего не сказано – её меняют по состоянию. Но механики не смогли вспомнить, когда они последний раз меняли отдельно цепь. Обычно её приходится менять только вместе с капитальным ремонтом мотора. Когда придёт время капиталки – зависит от того, как обслуживать машину. В среднем до пробега тысяч в 400 моторы живут легко, а на многих машинах, обслуживаемых в Балтийском, пробег перевалил уже за 500 тысяч км, а моторы до сих пор вполне рабочие. Но эти машины все ТО проходили именно в сертифицированном сервисе.
С навесным оборудованием больших проблем нет. Ремень привода навесных агрегатов меняется только по износу (стоимость оригинального ремня – 1743 р, замена – 1260), свечей зажигания у дизеля нет. Правда, в последнее время в сервис стали приезжать машины с ушедшими на покой стартерами. Генераторы пока массово на покой не просятся, а вот стартер на машине возрастом даже 6-7 лет при особо интенсивной эксплуатации уже может и подвести. К этому, к сожалению, надо быть готовым.
Слабое место мотора – это система рециркуляции EGR. На ремонт приезжали машины с пробегом даже в 30 тысяч км. Проблема в большинстве случаев решается быстро и просто – чисткой клапана и всего впуска.
Совсем избежать проблем с ЕГР не получится. Можно, конечно, систему заглушить, перепрошить мотор под Евро 2 или 3 (по заводу тут Евро 5), выбить сажевый фильтр и какое-то время ездить. Но это варварский способ решения проблемы, и после него могут быть вопросы при гарантийном ремонте двигателя. А вот есть ли какие-то способы продлить жизнь EGR? Да, есть.
Во-первых, не надо давать машине подолгу молотить на холостых оборотах. Чем ниже температура и обороты, тем больше сажи образуется при работе двигателя и тем больше загрязняются EGR, дроссель и сажевый фильтр. Во-вторых, нужно вовремя «прожигать» сажевый фильтр (проводить его регенерацию). Печально, но с этим есть сложность из-за того, что в мануале про прожиг сажевого фильтра написано так же подробно, непонятно и занудно, как в вузовском учебнике по органической химии. Читать это сложно, поэтому, скорее всего, этот раздел инструкции никто и не читает. Кроме того, за информацию о состоянии сажевого фильтра отвечает сразу несколько контрольных ламп на приборной панели. Лампы могут гореть по одной, парой, они могут мигать или светиться непрерывно. Запомнить все эти комбинации трудно. Однако периодически неплохо было бы открывать мануал, потому что иногда выскакивает просто предупреждение о том, что скоро будет запущена регенерация (ничего делать не надо, едем за городом на 2000 об/мин со скоростью километров 70-80 в час, и всё произойдёт автоматически). В других случаях – просьба заехать на стоянку и включить регенерацию принудительно, в третьих – всё, приехали, вызывайте эвакуатор. Мануал – штука полезная, без него никуда.
При этом решается проблема довольно просто: на панели ГАЗели есть отдельная кнопка, которой можно включить прожиг фильтра на стоянке. В этом случае нужно только нажать кнопку, остальное машина сделает сама. Для уменьшения загрязнения системы сажей можно обратиться к официальному дилеру и попросить активировать функцию отбора мощности. Тогда при длительной работе двигателя на холостых оборотах можно нажать кнопку круиз-контроля и поднять обороты. Расход топлива при этом увеличится незначительно, а вот сажеобразование и загрязнение системы снизится.
Последний совет по сохранению здоровья EGR относится больше к начальникам гаражей, чем к водителям: если в парке есть несколько таких машин, то не стоит ставить одни и те же машины ездить по трассе и по городу. Их нужно чередовать, иначе на городских машинах впуск покроется сажей слишком быстро.
Трансмиссия
У нас стоит старая пятиступенчатая газовская коробка передач. Вообще, газелисты к ним претензии имели: и подшипники разваливались, и зубья шестерёнок выкрашивались. Но это относится к более ранним коробкам. На Некстах почему-то с ними всё в порядке. Коробки стали жить долго (само собой, если не грузить в машину три тонны электродов).
Нет вопросов и к заднему мосту. Менять мост или редуктор на ГАЗель Next в крупном центре, где ежедневно обслуживают и ремонтируют ГАЗы, пока ни разу не приходилось. Главное, опять же, не перегружать машину совсем бессовестно и вовремя менять масло. Регламент в отношении трансмиссии довольно суровый: масло в МКП и редукторе следует менять часто, раз в 60 тысяч километров. И не лить туда всякую дрянь. Нормальное оригинальное масло стоит дёшево – 910 рублей за пять литров (в коробку и редуктор вместе). Замена стоит 1080 рублей.
Нет вопросов и к карданной передаче. Официально крестовины карданов необслуживаемые, так что делать в них нечего. Карданы на Нексте от известного поставщика, и в Балтийском их пока не ремонтировали. К карданам доработчиков (удлиннёнкам) это не относится – с ними неприятности возможны.
Со сцеплением проблемы бывают в основном у тех, кто не щадит машину абсолютно. Впрочем, темпы износа сцепления в первую очередь зависят от навыков водителя.
Ходовая часть и тормоза
Тут нам, конечно, в первую очередь интересна передняя независимая подвеска – одна из новинок, в своё время вызывающее удивление старых газелистов. Опять же, на первых машинах можно было нарваться на некоторые неприятности в виде скорой смерти шаровых опор, но сейчас качество комплектующих стало вполне приличным. Да и стоят многие оригинальные детали по современным меркам очень скромно.
Шаровые опоры можно менять отдельно от рычагов – они стоят на болтах. Верхняя шаровая стоит 800 рублей, нижняя – 1066 р. Замена любой из них – 918 рублей.
Даже такой расходник, как втулка переднего стабилизатора, живёт на Нексте долго и счастливо. А стоит всего 228 рублей.
Задние ступичные подшипники обычно служат дольше, чем передние. При этом передние подшипники по меркам ГАЗели довольно дороги – 6428 рублей, замена – 3060 за сторону. Задние стоят всего 1608 рублей (и 2124 за замену), но из строя выходят редко.
Оригинальные передние тормозные колодки у дилера стоят 4500 рублей, диски – 3859 р. Экономить ли на безопасности, решайте сами. Теоретически аналоги есть.
Стоимость замены колодок не слишком высокая: 2304 р. – зад, 1224 – перед. Тут жить можно.
Кабина и рама
Сейчас, по-моему, наступит звёздный час Некста: в отличие от старых «газелей», пожираемых коррозией ещё на конвейере, Некст не ржавеет (хотя и у современных ГАЗелей Бизнес с коррозионной стойкостью всё достаточно хорошо). Наверняка помните классическую ГАЗель, у которой моль съела все двери по низу, капот и передние крылья? Ну, если не помните, посмотрите на старую «газельку», которые ещё встречаются на улицах, сразу всё увидите. На Некстах такого безобразия не бывает. Само собой, в первую очередь причиной такого благолепия можно считать материалы кабины и кузова: весь металл, кроме самой крыши, имеет двухстороннюю оцинковку. Кроме того, крылья тут пластиковые, а передняя часть кабины, к которой крепятся радиатор, интеркулер, фары, замок капота и бампер, сделаны тоже из полимерных материалов.
Что-то делать с кабиной не приходится, а если очень чешутся руки, можно самому поменять лампочки в фарах. Доступ тут удобный, так что можно обойтись и без дилера.
Что в итоге?
Кому-то содержание ГАЗель Next показалось более накладным по сравнению с предыдущими ГАЗель Бизнес. Да, те машины немного проще (хотя бы в передней подвеске, там всё-таки балка со шкворнями). Кому-то не понравилось слишком низкое положение нижних рычагов передней подвески Некста. Но в целом ГАЗель Next – редкий пример того, что усложнение конструкции повысило надёжность. На первых машинах были «детские болезни» (например, тросовый привод коробки передач с джойстиком на панели иногда нуждался в замене), но, видимо, ГАЗ провёл необходимый объём работ и довёл это поколение до кондиции. Это похвально.
Вторая причина поломок – это чрезмерный перегруз. Новые машины его обычно выдерживают, но со временем он всё равно вылезает боком. Понятно, что соблазн запихнуть в грузовик три тонны есть всегда – это всё-таки деньги. Но стоит ли? Хочется возить больше – есть сейчас и более грузоподъемные ГАЗели полной массой 4,6 т. А убивать таким грузом «полуторки» – себе дороже. Впрочем, повторюсь, если не наглеть, то умеренный перегруз машина без проблем переживёт, и это одно из отличий, которым ГАЗель может смело похвастаться перед иномарками.
В общем, всё как всегда: если за машиной следить, она не подведёт. Пытаться экономить на обслуживании и запчастях – нарываться на неприятности и ещё большие траты. Выбор остаётся за владельцем.
Замена и шприцевание рулевых пальчиков (наконечников) на газель некст
Рано или поздно, но это должно было случиться. 94 тысячи км оказались для рулевых пальчиков невыносимо долгими и тяжёлыми! Так вроде и ничего, но начали постукивать при повороте руля. Заглянул под манжету, а там ржа в перемешку с остатками смазки. А тут как-то гружёный с бордюра неудачно спустился, вообще очень так нехорошо правый пальчик на поперечной тяге хрустнул, наверно хорош…
Приобрёл пальчики производства Газ, на сколько они их не знаю, но цена 280 рублей за штуку.
Манжетки полиуретан, смазки с гулькин … Походу просто помазано было.
Были чуть подешевле Трек и Ремофф. Трек я уже давно не люблю, со времён пользования классикой, а Ремофф, как производитель пальцев мне не известен, Решил взял газовский вариант, вроде как родные простояли нормально. Простояли бы и больше гораздо, если бы я давно уже, как мысли появились, поставил на них пресс маслёнки, но от розетки я далеко, ямы или эстакадки нет, ни дрелькой не подлезть ни ещё как. А тут девочка моя мне чурюповёрт презентовала, обменялись мы с ней подарками!) Вот я теперь мобильный с ним до ужаса стал!)
Так что решил заодно и сделать.
Собственно, снял всё быстро, шплинты выдернул, гайки открутил, ударил несколько раз по отливам на рычагах, пальцы выпали.
Пресса у меня тоже нет, поэтому выпрессовывать мне помогала всеми любимая «Маша». Обратно, сбрызнув медной смазкой посадочное место, все новые пальцы хорошо зашли. «Маша» не потребовалась, всё молотком усадил.
Со старыми пальчиками…
Уже с новыми пальчиками.
Затем взял приготовленный комплект, включающий в себя 4 пресс маслёнки с резьбой на «6», свёрлышко на «5», и метчик на «6»:
Путём сверления, нарезания резьбы, вкручивания пресс маслёнки и прокачивания смазкой получилась такая картина:
Погодка конечно подкачала, пока снимал рулевые тяги всё было нормально, когда снял, полил дождь периодически переходящий в ливень.
Еще по зиме заметил, что порван пыльник на левом рулевом пальце, соответственно еще тогда понимал, что жить самому пальцу остается недолго. Через месяц стало стучать рулевое. «Вот оно», подумал я:) но погода была не очень и не хотелось в грязи валяться и делать. Вот дождался я тепла, заранее купил съемник, рулевые пальцы и силиконовыми пыльниками, 2 тавотницы и полез менять.
Перед тем как лезть откручивать, я обильно смазал ВД-40 обе гайки пальцев, чтобы избежать лишних проблем.
Для начала расшплинтовываем и откручиваем гайку. Суём новенький съемник и начинаем крутить болт. Не стал дожидаться, когда под нагрузкой от съемника палец выскочит и долбанул молотком по поворотному рычагу
кругом отмечено место куда ударил молотком
Палец вылетел как миленький.
Вставляем отвертку между завальцовкой пыльника и тягой, и, легкими ударами, сбиваем пыльник.
Смазки ноль, палец болтается как ложка в стакане, ну понятно, хана ему.
Аналогичные операции проделываем с другой стороной.
Очищаем пыльники от грязи и ради интереса ищем предательское отверстие. Да вот же оно
Вытаскиваем тягу из под машины и начинаем дальнейшую разборку.
Так как ремонт делается без спец.инструмента, пользуемся подручными средствами, а если быть точнее то, что под руку попадётся.
Длинного отрезка трубы или длинной головки не нашлось, поэтому было принято радикальное решение…отпилить оба пальца под корень для удобства выпрессовки пальца из тяги.
Далее нашел гайку, у которой внутренний диаметр как раз чуть больше нижнего диаметра рулевого пальца. Подкладываем гайку под палец, сверху ставим головку на 27 и одним точным ударом «Машки» выбиваем остатки пальца из тяги.
Далее микронкой пару раз проходимся по внутренней поверхности рулевой тяги и начинаем забивать новый палец. Для этого я использовал выжимной подшипник с двигателя УМЗ-4216+та самая большая гайка. Их высоты как раз хватает забить палец в тягу. Головкой на 30 забиваем палец в тягу до конца. Затем опять же используя ту большую гайку и выжимной УМЗ забиваем пыльник на палец. Немного отойдя от темы скажу, что я заранее просверлил отверстие в нижней чашке рулевого пальца, нарезал резьбу и вкрутил туда тавотницу, и совсем не зря. один из новых пальцев был совсем сухой. Поэтому перед тем как напрессовать пыльники, я обильно прошприцевал оба пальца смазкой Литол-24.
Аналогично проделываем с другой стороной и вуаля, всё готово.
Инструмент, используемый при ремонте
Далее устанавливаем тягу шарнирами в отверстия в рычагах, затягиваем моментом 70-100 н*м и зашплинтовываем.
На этом ремонт окончен.
Как часто нужно шприцевать шкворня на газели
В 50й записи выкладывал подробный отчет, об установке усиленных крышек шкворней. В этой части то же самое, только работа со шкворнем с водительской стороны + пару ньюансов от меня.
Откручиваем колесо, вывешиваем морду (чтобы можно было легко крутить руль, если понадобится), обязательно под балку ставим чурки, доски и всё что можно, чтоб машина не упала на вас. В моем случае теплоблоки.
Железной щеткой по металлу тщательно очищаем верхнюю крышку и всё вокруг-работайте в чистоте, и вам приятно и грязь в канавку втулки не попадет. И тут ньюанс от меня. Хотя мой совет пригодится тем, кто не может найти усиленные крышки и пытается шприцевать с заводскими. Решил я напильником пройтись по поверхности кулака, где верх шкворня и вот результат на фото ниже:
Как прекрасно видно-поверхность вся кривая. Почти в этом кроется вся причина невозможности прошприцевать шкворень со стандартной крышкой-она просто не прилегает плотно, вот и давит из под прокладки, где темные места-соответственно там есть расстояние.
Трём напильником дальше:
Спустя 10 минут, картина чуть лучше. Но всё равно, рядом с канавкой есть темные пятна-это не есть хорошо. Трём дальше:
И лишь спустя 20 минут работы напильником, вы можете сказать-да, теперь поверхность более менее ровная. Можете ставить новую прокладку, накидывать заводскую крышку и, молясь, пробовать шприцевать. Но если у вас в канавках во втулке грязь (как была у меня везде), то вам помогут только усиленные крышки:)
Половина дела сделана;)
Переходим к нижней крышке. Тут как всегда всё печально. Аж душа в пятки уходит.
Вычищаю всё оттуда, плюс очистителем карбюратора и тоненькой проволочкой прочищаю канавки во втулке, для успокоения души. Проделываю те же самые операции, что и с верхней крышкой
Практически все владельцы автомобилей «Газель», обслуживающих свою машину самостоятельно, не прибегая к услугам сервисов сталкиваются с проблемой шприцевания шкворней передней подвески.
Имеющиеся в продаже шприцы, как правило малоэффективны в силу невысокого качества их исполнения. Во время данного процесса смазка пробивается из под крышек шкворней, из тавотницы не попадая по месту назначения. Вашему вниманию предлагается самодельный шприц для ремонта Газели, разработанный гаражными умельцами, изготовление которого у опытного токаря займет не больше часа.
Схема достаточно наглядно представлена на рисунке. Подходящий шланг от стандартного шприца легко купить в любом автомобильном магазине.
Перед работой набиваем изготовленную конструкция смесью солидола или литола с ТАД 17, в пропорциях 20 к 1 соответственно, после чего, не поддомкрачивая автомобиль, отворачиваем тавотницу и подсоединяем шланг (резьба этих узлов совпадает).
Закручивая болт подаем смазку в шкворень до выхода излишков, после чего повторяем операцию с остальными тавотницами. Удобство и простота очевидны.
На Газели как часто шприцевать шкворня? Периодичность? Чем лучше?
Шкворни, которые нужно смазывать – эти детали которые есть на грузовых машинах и прочих на базе грузовых, также на машинах с высокими вездеходными возможностями.
Раз в 2 недели.Обычный литол,просто щприцуй почаще.
Это 5-8 тыщ пробега, или чаще?
Можно шприцевать, можно не шприцевать. Руль тяжёлый будет. Я шприцую в среднем – раз в 5 тысяч.
В данном вопросе всё зависит от загруженности автомобиля и интенсивности его эксплуатации. Так, например, большегрузные спец автомобили требуют ежедневной прокачки шкворней.
У меня Газелька прошла 298 тыщ на родных шкворнях, шприцевал каждые 3-5 тыщ! Руль крутился пальцем.
Шкворня шприцуй литолом,он жирный и не вымывается водой. Крестовины же лучше смазкой №158,это та которая синяя. В герметичных полостях лучше её нет. У меня крестовины уже 130 тыс. и думаю ещё походят.
Газелевские шкворня нужно смазывать смазкой погуще, это не легковушка и там подшипников нет. Втулки и шайбы. Шприцую Литолом.