Что означает ol на толщиномере
Тест толщиномера ЛКП EM2271
Я «загорелся» и заказал себе такой же (вот ссылка на товар)
До Нальчика посылка дошла за дней за 20. Продавец нормальный, сам пишет о движении товара, если вдруг какие-то задержки. Упаковка была хорошей. Инструкция на нормальном русском языке, не гугл перевод)
Качество товара на высоте, претензий нет, так что советую этого продавца.
Немного слов о самом толщиномере. По размерам он маленький, легко умещается в кулаке.
Измерения проводит в двух режимах:
* в mm (миллиметрах)
* и в mil (милидюймах)
Для удобства мерить надо в mil (милидюймах). Так советовал Загир и инструкция к прибору) Толщиномер показывает расстояние до металла. У меня на машине везде показал 1-2 mil.
Для сравнения замерил капот без брони плёнки
и через бронь плёнку
Я это сделал специально, дабы показать, что прибор работает. Кстати, в инструкции к толщиномеру сказано, что в зависимости от марки автомобиля толщина ЛКП находится в пределах 1-6 mil.
Ради интереса замерил ЛКП у друга на Приоре. Местами толщиномер показывал 25-43-75 mil, а один раз показал вообще «QL», что означает, что толщина покрытия превышает диапазон измерений прибора. А он покупал её «не бита-не крашена.» ))
ВАЖНО!
На упаковке есть пустое место под батарейку. На мой вопрос почему оно пустое (в толщиномере батарейка есть), продавец сказал, что такова политика «партии» — батарейки вне устройства запрещены к пересылке.
И ещё один момент — прежде чем включить толщиномер, откройте отсек где батарейка и извлеките оттуда заглушку под батарейкой (видимо для того, чтобы батарейка не разряжалась)
Подведу итог — покупкой доволен очень! Загир был прав, этот «малыш» видит очень многое)
Так что если вдруг надумаю брать другой автомобиль, то буду во «всеоружии»!)
Как проверить кузов машины толщиномером
И зачем вообще это делать
Вы решили купить подержанную машину.
Есть риск нарваться на крашеную под видом некрашеной или битую под видом небитой. Чтобы вас не обманули, при покупке надо проверять толщину слоя краски. Для этого нужен толщиномер.
Это статья о том, как им пользоваться.
Зачем вообще проверять толщину краски
По толщине лакокрасочного покрытия ( ЛКП ) определяют, подвергался ли кузов машины повторной покраске или ремонту после аварии. А значит, можно определить, были ли аварии вообще.
Автомобиль красят в двух случаях:
Подкрашенным может оказаться не только подержанный, но и новый автомобиль. Если вы не эксперт, определить на глаз, покрашена ли машина, сложно: при аккуратном ремонте покрытие не отличить. Поэтому и нужно измерять его толщиномером.
Покупать машину после косметической покраски, например с перекрашенным крылом, все равно можно, даже если толщиномер покажет отклонения от нормы. Но отклонения — это повод для торга.
Если же машина была в сильной аварии, в которой пострадала конструкция кузова, то это не машина, а хлам на колесах. Находиться в такой машине опасно для жизни: никогда не знаешь, какие именно повреждения остались в кузове, что может оторваться или заклинить, а в случае ДТП вообще огромный риск. Покупать такую машину можно только на запчасти.
Если продавец отказывается назвать вин, не покупайте машину. Скорее всего, вас пытаются жестоко обмануть.
Что такое толщиномер
Толщиномер — это прибор для измерения толщины лакокрасочного покрытия. Выглядит как небольшая коробочка.
Одни толщиномеры работают при температуре ниже нуля, другие нет. Одни модели измеряют алюминиевые детали, другие работают только на стальных поверхностях.
Я рекомендую использовать профессиональные толщиномеры — это, например, модели Etari ET111, Etari ET11р, Autotest 112. Купить такой можно за 5000—7000 рублей.
Но если вы меняете машину раз в три года или реже и часто пользоваться толщиномером не планируете, то и покупать его бессмысленно. Можно просто арендовать. Это стоит от 300 до 500 рублей в сутки.
Что покажет толщиномер
Пользоваться толщиномером просто: берете откалиброванный прибор и прикладываете его к кузову машины под прямым углом. Он немедленно покажет толщину покрытия в микрометрах. Один микрометр — это одна тысячная миллиметра.
Показания выше 200 мкм говорят о повторной покраске.
Показания до 300 мкм бывают, если на машине закрасили косметический дефект, например царапину от ключа. На безопасность пассажиров это никак не влияет, но все равно можно торговаться.
Показания ближе к 1000 мкм говорят, что под краской есть еще шпаклевка. Кузовной элемент с такими показаниями точно получал сильную деформацию в ДТП и шпаклевался во время ремонта. Если работу сделали некачественно, краска на шпаклевке со временем может потрескаться и отвалиться.
2000 мкм — это максимальное значение, которое может показать толщиномер. Если слой толще, прибор не покажет цифр. Это значит, что в этой точке много шпаклевки.
Заранее проверьте, какой должна быть заводская толщина ЛКП на модели машины, которую вы собираетесь купить. Эту информацию обычно легко можно нагуглить по запросу вроде «толщина лкп мазда 3». Допустим небольшой разброс показаний, но не более 60 мкм.
Как откалибровать толщиномер
Чтобы показывать точные результаты, толщиномер должен быть откалиброван. Калибровка сбивается от перепадов температур или если сядет батарейка.
Для калибровки толщиномера используют металлические пластины, которые продаются с ним в комплекте. Если вы арендуете прибор, попросите владельца откалибровать его при вас и на всякий случай выдать вам в аренду калибровочные пластины.
Калибровочные пластины выглядят вот так:
У моего толщиномера две калибровочные пластины, потому что он работает как со стальными, так и с алюминиевыми деталями. Калибровать прибор нужно отдельно для стали и алюминия. Если толщиномер работает только по одному металлу, пластина будет одна.
В комплект обычно входит специальная калибровочная пленка, по которой и происходит настройка.
Процесс калибровки прост — ставим толщиномер на пластину и обнуляем показания:
Прикладываем калибровочную пленку к пластине и ставим сверху прибор:
Толщиномер должен показать цифры, нанесенные на пленке. Если этого не происходит, повторяем процедуру.
Что надо проверять у машины
Надо проверить минимум пять точек на одном кузовном элементе. Один кузовной элемент — это, например, крыша машины, или капот, или каждое крыло, или дверь. Каждый элемент проверяем пятью прикладываниями толщиномера: по краям и в центре. Обязательно проверяйте стойки кузова — это части кузова от нижней линии остекления к крыше.
Толщиномер надо прикладывать перпендикулярно. Если приложить его под другим углом, показания будут завышены.
Бывает, что ремонтируют или красят не весь элемент кузова, а только часть. Местом перехода обычно служит выштамповка или та область, где кузов имеет рельеф. Если проверяете толщиномером кузовной элемент с рельефом, проверяйте элементы и выше, и ниже рельефа. Иначе вы можете попасть прибором в часть крыла, которая в ДТП не пострадала, а ниже у этого же крыла может быть жирный слой шпаклевки.
Открываете дверь и получаете доступ к стойкам. Открываете капот и получаете доступ к полке крыла, чашкам. Показания толщиномера там не должны превышать 100 мкм.
Алюминиевые детали
Никакой специальной настройки не нужно — переключение между черным и цветным металлом обычно происходит автоматически. На экране прибора указывается тип металла: алюминий или сталь. Заводские значения для алюминиевых деталей отличаются от значений для стальных в 1,5—2 раза в меньшую сторону.
Если на машине должна стоять алюминиевая деталь, но толщиномер распознает ее как стальную, значит, деталь заменена на неоригинальную. Это тоже признак ДТП в истории автомобиля.
Пластиковые детали
На пластиковых деталях толщиномер не работает. У современных автомобилей из пластика бывают сделаны бамперы, дверные ручки, корпуса наружных зеркал, иногда и другие детали. Например, у Пежо 408 пластиковые передние крылья.
Лучше изучить особенности конкретной модели автомобиля до осмотра. Для этого достаточно посмотреть 5—10 роликов с осмотром нужной вам машины на Ютубе.
Толщиномер на грязном автомобиле может обмануть или сломаться
Использовать толщиномер на грязной машине неправильно. Во-первых, показания могут быть некорректными. Во-вторых, работа толщиномера по грязному кузову портит и прибор, и краску машины.
Помойте автомобиль перед проверкой. Осматривать надо чистый автомобиль. Это полезно не только для толщиномера, но и для того, чтобы найти дефекты. На чистом видно лучше.
Толщиномер не гарант
После аварии средней тяжести на автомобиль могут установить навесные подержанные детали от других автомобилей. Если при ремонте мастера найдут запчасти нужного цвета в оригинальном окрасе, на наружных элементах толщиномер покажет стандартные значения.
Поэтому показателей одного только толщиномера недостаточно. При осмотре нужно обращать внимание на зазоры между кузовными панелями, состояние болтов, год выпуска стекол и массу других параметров.
Если вы не хотите во всем этом разбираться, обратитесь к экспертам по подбору.
Диагностика своего автомобиля с помощью толщиномера EM-2271
Всем привет! На днях пришёл от китайских товарищей очень нужный прибор- толщиномер лакокрасочного покрытия, модель EM2271.
Заказывал здесь ru.aliexpress.com/item/EM…042311.0.0.598033edSBqYPi
Основной моей целью приобретения данного прибора являлось определение технического состояния б/у автомобилей в ценовом сегменте до 200 т.р., т.к планирую со временем взять рабочую лошадку, для чёрной работы, на которую особо не жалко будет загрузить солидный груз и дать просраться. Этот прибор позволяет определить только битая машина или нет, правда точность измерения небольшая, в миллиметрах всего один разряд после запятой, поэтому лучше переключить на миллидюймы. Ввиду его низкой стоимости (менее 1000 руб.) я думаю, что он себя сразу окупит.
Конечно, если планировать покупку более престижных автомобилей, то нужно брать и посерьёзней прибор, поэтому тут уж выбирайте сами.
С помощью толщиномера EM-2271 можно определить насколько большой слой шпатлевки нанесен на ремонтируемую деталь.
Более подробно про него описано здесь radio18.ru/catalog/docs/7117.pdf.
Вот видео обзор
Пользоваться им просто. Необходимо (взято с интернета):
1. Включить прибор. Для этого нужно направить плоскость детектора в пустое пространство (не на человека), в котором нет металлических деталей в радиусе 20-и см от вашей руки и активируйте работу овальной клавишей «ТЕST».
2. После этого на экране снизу замигает сигнал готовности к работе в виде маркера « — — — », а справа появятся буквы используемой системы счисления – по умолчанию это миллиметры («mm»), которые меняются на миллидюймы («mil», 1 миллидюйм=1/1000 дюйма = 0,0254 мм = 25,4 микрона) круглой клавишей «UNIT».
3. Соблюдая максимальную перпендикулярность оси прибора относительно исследуемой области, плотно прижать датчик устройства к поверхности ЛКП. На экране высветится значение его толщины.
4. Запишите показания и повторите измерение. При необходимости вы можете передвигать толщиномер по требуемой области ЛКП и показания будут меняться в непрерывном режиме. Только не поцарапайте случайно поверхность авто. Вот и вся процедура измерения.
Для данного толщиномера наибольшая точность измерений достигается при использовании миллидюймового режима счисления, а не миллиметрового, поэтому для вашего удобства лучше мерить в mil (милидюймах).
Если кто хочет с ним определить точную толщину ЛКП, то могу вас разочаровать, то что пишут про него в инструкции по эксплуатации- это можно сказать лапша на наши уши, могу ещё раз повториться — с ним можно определить только битая машина или нет а не точную толщину лакокрасочного покрытия (вот поэтому то и я его взял только для ценового сегмента до 200т.р.).
Для определения толщины заводского ЛКП и ЛКП битого автомобиля приведу рисунок из интернета
Чтобы было понятно, не сильно вдаваясь в теорию попытаюсь объяснить, что необходимо знать, перед проведением замеров:
1. Заводскую толщину ЛКП, которая есть в паспорте завода-изготовителя (если данных нет), то в интернете можно найти таблицу средней заводской толщины ЛКП по маркам и моделям автомобилей, они могут незначительно отличатся от истинных показателей, но совпадают в 90% случаев с заводскими значениями.
2. Перед началом измерений, лучше проверить на образцовой пластине погрешность измерения прибора (откалибровать прибор).
Толщиномер EM2271A
Всем привет! В данном обзоре я расскажу вам про новую, обновлённую модель толщиномера лкп EM2271A + сравним со старым, всеми популярным и бюджетным EM2271. Обо всём подробнее внутри.
Перед покупкой подержанного автомобиля у меня возникла необходимость в толщиномере. Я не собираюсь менять машины как перчатки, не занимаюсь авто подбором и сильно не шарю в автомобилях, поэтому решил купить себе недорогой, всеми проверенный синий EM2271. Буквально через неделю после покупки появилась новая, улучшенная модель EM2271A. Продавец любезно согласился предоставить его на тестирование, за одно и проверим какой из этих приборов измеряет лучше.
Диапазон измерений лкп: 0-2.20мм или 0-86мил
Точность измерений: ± 0.05мм (Fe ± 0.10мм)
Режим измерений: миллиметры и милидюймы
Режимы металла: auto/Fe/nFe (магнит/не магнит)
Источник питания: 1шт CR2032
Размеры: 6.9х3.8х2см
Вес: 29 грамм (с батареей)
В комплекте ничего лишнего: толщиномер с вставленной внутрь батарейкой, инструкция. Инструкция на английском, не на русском, как в старой версии. Скан инструкции я положил под спойлер (кому необходима) 
Внешний вид не изменился. Управление осталось таким же, но добавилась ещё одна функция. Кнопка unit стала теперь и кнопкой mode, которая переключает режимы fe/nFe/auto, для переключения её нужно удерживать 2 секунды. Измерение по сравнению со старым прибором стали происходить несколько медленней, но точность увеличилась на один знак после запятой. Увеличился и диапазон измерений. Зацикливаться на внешнем виде не будем и сразу перейдём к расчленению.
Взгляд внутрь
Оба прибора разбираются очень просто, нужно лишь вытащить батарейку и открутить винт по центру, после этого половинки корпуса разъединяются. Для начала рассмотрим синий прибор EM2271. Площадь всех компонентов достаточно большая, видим много разных резисторов, конденсаторов. В толщиномере EM2271 имеем следующие внутренности: Мозги от Holtek, двоичный счетчик со сквозным переносом от NEXPERIA, операционный усилитель от Microchip
В новой модели выполнено всё немного по другому: упростили схему, уменьшилось количество резисторов, компактно расположили все компоненты. Появились новые мозги от ST-Microelectronics, счётчик и усилитель остались той же фирмы, но имеем немного другие обозначения. Провода электромагнитного датчика переместили на одну сторону. На плате виден небольшой косячок в виде пятна флюса под пружиной, который забыли очистить, но это не критично. В целом качество исполнения на хорошем уровне
В тестировании я использовал калибровочные пластины, для точного сравнения измерений. Для обоих приборов калибровка не требуется — включай и пользуйся. В качестве металлической пластины я использовал алюминиевый радиатор охлаждения от светодиодного прожектора. Как мы видим, прибор EM2271 некоторые показатели округляет в большую сторону. В основном это из-за того, что сам прибор не может показывать результаты до сотых. Естественно этот прибор и не ориентирован для абсолютно точных измерений, но даже при этом он показывает отличные результаты. Имеются нестабильные показания при измерении пластины 2 мм.
При тестировании прибора EM2271A результаты уже гораздо интересней, имеем абсолютно высокую точность. При трёх замерах расхождение было в 0.01 мм. При измерениях пластины больше 1 миллиметра погрешность чуть больше, но она в пределах нормы. Этому прибору можно доверять.
Тестирование на автомобиле
Боковые двери, показатели по кругу почти одни и те же
Заднее крыло, ребро жёсткости. Нормальные показатели, не больше 6 мил.
А вот как раз переднее правое битое крыло. Чем ниже к колёсной арке, тем выше цифры, но я выбрал специально одну точку для измерения точности приборов.
Старая модель такими характеристиками как высокая точность, похвастаться не может. Но при покупке автомобиля он вам определённо поможет. Если вам нужна такая точность, например при покраске каких-нибудь деталей, то лучше выбрать новую бюджетную модель EM2271A. Для профессионального использования, эти приборы конечно не подойдут, ну а для любителя — вполне себе. Из недостатков нового прибора могу назвать только режимы Fe и nFe, при котором он показывает всякую ересь без пластин и немного медленное измерение. Рынок б/у автомобилей наводнён всяким хламом, поэтому даже такой небольшой приборчик поможет вам отсеять ненужную помойку. Я отдаю предпочтение новой модели. А какой будете выбирать из них вы — дело ваше.
Всем удачных покупок!
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Все, что вы хотели знать о ТОЛЩИНОМЕРЕ, но боялись спросить
На сегодняшнем уроке мы разберем работу толщиномера и узнаем, насколько интересно им везде тыкать.
Несмотря на легенды о чудодейственном свойстве этого приборчика, толщиномер не определяет смотанный пробег, не зажигает красную лампочку при приближении злобного перекупа и абсолютно никак не влияет на вашу тягу к алкоголю.
Он всего лишь измеряет толщину слоя лакокрасочного покрытия (ЛКП). Обычно с завода автомобиль сходит окрашенным в один слой. Для простоты пока будем считать, что толщина этого слоя близка к 100 мкм (это 0.1 мм), и разумеется на всем кузове она одинакова.
В проемах толщина заводского слоя в подавляющем большинстве случаев меньше: 50-70 мкм
При кузовном ремонте деталь рихтуют, «выводят» поврежденную поверхность нанесением специальных материалов (в простонародье шпаклевка), и повторно красят. Шпаклевка и повторный слой краски увеличивают общую толщину слоя (как правило, минимум вдвое), об этом и скажет толщиномер. Т.е., если деталь ремонтировали после ДТП – просто прикладываем толщиномер, а потом тыкаем им в нос (ну или еще куда) лукавому продавцу.
Однако, опыт каждодневных осмотров последних лет свидетельствует о том, что не только можно не расстраиваться, если вы забыли толщиномер дома, но и не париться, если у вас его вообще нет! Ибо значения выше нормы стали редкостью, хотя перекрасов и ремонтов после ДТП меньше не стало.
В простонародье этот феномен получил название «красить под толщиномер». Но обо всем по порядку.
Первое и самое главное – сколько должно быть?
Чтобы проще было запомнить — должно быть 100 микрон (плюс минус). Причем 100 мкм по всей машине куда не тыкни.
Для многих японцев характерны толщины около 80 мкм.
Как ни странно, эти же значения характерны и для Гелека,
Хотя для большинства немецких авто, ровно, как и для большинства металликов стандартными значениями являются 110-130 мкм.
Разумеется, есть локальные места, где еще на заводе слой может быть нанесен чуть больше (как правило на стойках лобового стекла значения выше на 10-30 мкм)
Но, повторюсь, это локальные места, и самый простой способ убедиться, что так и должно быть – проверить значения толщины с другой стороны.
Стандартная фраза продавца «в пределах допуска» — не более, чем лукавство. Все машины в пределах марки-модели окрашены одинаково. Поэтому, если три S класса имеют толщину на капоте 110 мкм, а четвертый вдруг 140 мкм – то нифига это не допуск.
Правда значения на разных толщиномерах могут быть разными, поэтому можно использовать универсальное правило: больше 160 мкм – подозрительно. Больше 180-200 мкм – плохо.
Есть редчайшие исключения, когда повышенные значения – это норма: двойной окрас, т.е. когда машина была отправлена на повторную окраску еще на заводе (характерен для VAG или Jaguar).
Но бывают и случаи посложнее
Мелкосерийные автомобили могут иметь вообще какую угодно толщину ЛКП
Ну и разумеется толщина лкп может быть любой на автомобилях, кузова которых собирают специфическим образом (всякий английский hand и assmade).
Как пользоваться толщиномером? Как-как, берешь, да тыкаешь! Главное, максимально перпендикулярно поверхности. Если толщиномер нужно калибровать – то место ему в политехническом музее. Если при измерении одной и той же точки толщиномер показывает разные значения – то это «игровухи», а не толщиномер.
Что измеряет и что не измеряет толщиномер? Не будем вдаваться в то, что все еще есть различные толщиномеры (есть те, что не видят алюминий, а еще есть те, кто слушает музыку в метро с кассетного плеера (наверное, есть)). Так что по умолчанию считаем, что применительно к автомобилям, толщиномер измеряет толщину краски любой НЕ пластиковой детали.
Пластик – это единственное, что сегодня не видит «стандартный» толщиномер (т.е. крылья Рено и БМВ, а также крышки багажников всяких быстрых машин).
Остальное ему пофиг – грязь, снег, дождь, вода, мороз, жара, севшие батарейки – значения всегда одинаковые. Главное, повторюсь, тыкайте ровно (игла должна быть максимально перпендикулярна поверхности).
Единственный нюанс, есть естественная выработка иглы, т.е. уменьшение ее длины – не уверен, но кажется это влияет на показания. Но можете не брать это в голову — чтобы сточить иглу, нужно работать в трейд-ине. Впрочем, у меня больше года толщик не живет, так что я этого точно не знаю (не ломаются, но разбиваются).
Можно ли поцарапать толщиномером машину? Можно, но нужно сильно стараться. Обычном замером толщины вы машину не поцарапаете. Но можно слегка задеть, если толщиномер «съедет» со скользкой поверхности (характерно для свежеотполированных авто), или когда приборчик выпадает из рук. А происходит это часто, ибо рука и запястье работают на полную (тут так приложить – тут эдак).
На этом скучная часть урока окончена. Переходим к прикладной толщиномерии.
Поскольку толщиномер не вчера появился и успел получить весьма широкую распространенность, то за последние года 2-3 те, кого прибор должен выводить на чистою воду, научились с ним работать. Переходим к самому вкусному.
Как обмануть толщиномер? В принципе – никак. Он просто показывает значение и все. Зато можно обмануть вас, т.е. интерпретатора этих значений.
Самый простой способ: после ДТП на детали будет один слой краски (т.е. значения «в допуске»), если… если эта деталь новая!
На сегодня это общее место, красить новую деталь с попаданием в заводские значения толщины умеют все. Сделать слой чуть меньше (скажем 80 вместо 120) или чуть больше (130-140) – признак рукожопия.
Можно ли это спалить? Глазами, как правило, да (об этом я расскажу в следующем посте). А вот толщиномер поможет, если значения будут в норме, но отличаться от соседних деталей (вся машина 110, а скажем капот 130), либо будут большие расхождения в пределах одной детали (перепады больше 30 мкм в пределах детали – это повод насторожиться). Но в большинстве случаев вам это не поможет, потому что…
Потому что разницу в толщине слоя лкп между деталями можно нивелировать полировкой, а точнее так называемой «керамикой». Способов уменьшить значения я не знаю (догадываюсь, но не встречал) зато есть ситуация, когда значения можно увеличить, и это не будет означать перекрас.
Это так называемая «керамика» (в первом приближении – эдакая продвинутая полировка). Т.е. имеем абсолютно целый автомобиль, наносим на него 4-5 слоев керамики и вместе с офигительным блеском и защитными свойствами получаем толщину ЛКП на 30-40 мкм выше
Да, керамика действительно увеличивает показания, причем при многократном нанесении весьма значительно. Стандартные 110 мкм можно довести и до 180. Другой вопрос, нафига (не дешево это, в конце концов)?
Но так или иначе обмануть толщиномер таким способом не трудно: т.е., к примеру, имеем несколько ДТП, заменили капот и на нем значения 130 мкм, потом заменили поврежденное крыло, на нем значение 80, потом поменяли дверь и на ней совсем неаккуратные 150. Все это, выражаясь языком официальных дилеров, «в пределах допуска», но все таки не нормально и подозрительно. Поэтому отгоняем наше перекрашенное чудо в грамотный детейлинг и получаем всю машину 170. Тем более, что без полировки такой разукрас не продать.
Все! Толщиномер бессилен, он покажет то, что и должен показать – одинаковые значения по всей машине.
Еще один распространенный способ скрытия перекрашенных деталей – пленка.
Однако завышены они будут ровно на толщину пленки (самая распространенная толщина пленки 100-150-200 мкм). Поэтому тут также может спасти принцип подобия. Если на одной стороне капота 240 мкм, а на другой 290, то значит и под пленкой толщина слоя расходится на 50 мкм, что невозможно при окрасе в заводских условиях. Также маловероятно, что на разные детали нанесли пленку разной толщины: поэтому ели на капоте показывает 210, а на крыльях 340 – скорее всего это косяк.
Ну и совсем трудный и редкий вариант – делать ремонт как надо. Т.е. заменять поврежденные элементы на новые, снимать старый слой краски, делать швы максимально аккуратными и в нужных местах (увы, такой подход характерен как раз для серьезных повреждений и тотала). Так, что не только толщиномер ничего не найдет, но и никакой эксперт ничего не найдет, потому что никаких следов и нет. К счастью, есть еще мастера, которые делают ремонт идеально. Мне такие попадались.
Но это такая редкость, что и рассматривать не стоит.
А самое главное: перекрашенное оперение – это в конце концов не страшно. Главное, чтобы были целыми проемы и стойки. Ведь именно их повреждения обычно тянут за собой изменение геометрии и прочие радости, вроде стреляных подушек и неработающих ремней.
Ну а в следующем посте попробуем прикинуть на практике, сколько денег поможет нам сэкономить толщиномер. И поможет ли…