Что посмотреть в черноземье на машине
Топ интересных мест Черноземья и окрестностей
Сторожевое
GPS координаты:
51.21104 39.201729
51°12’39″N 39°12’6″E
Белый колодец
GPS координаты:
51.622955 38.963202
51°37’22″N 38°57’47″E
Располагается в Семилукском районе в 8 км по трассе А144 от города Воронеж.Помимо красивого карьера можно полюбоваться спортивными автомобилями, нарезающими круги по гоночным трассам.
Заброшенный элеватор в Рудкино
GPS координаты:
51.41369 39.013078
51°24’49″N 39°0’47″E
Костенки (музей + пещера)
GPS координаты музея:
51°23′08″ с. ш.
39°03′05″ в. д.
GPS координаты пещеры:
51.379233 39.046359
51°22’45″N 39°2’46″E
Долго думал, стоит ли вносить в список данное место. Может быть, дело в том, что мало смыслю в археологии, а скорее всего, все дело в завышенных ожиданиях, но музей несколько разочаровал. Фотографии, развешенные по стенам, кости, да огромный «плюшевый» мамонт не впечатлили.
В связи с общеизвестностью обьекта и его легкодоступности решено было написать и о нем.
Пещер поблизости даже несколько, правда, все небольшие. Больше радует пейзаж, открывающийся с холма. Впечатляет историю из начала 19 века. В одной из этих пещер обитал отшельник-«чернец» Филатий. В 1812 году он убедил местных жителей совершить самосожжение во славу Божью. Заживо сгорели почти все жители деревни.
Воронежский государственный природный биосферный заповедник
GPS координаты:
51°52′31.44″N (51.8754)
39°39′10.08″E (39.6528)
Ущелье в Урыве и Могила Чоплонбая
GPS координаты:
N 51° 7.642´
E 39° 13.243´
Калачеевская пещера
GPS координаты:
50.416006 41.005583
50°24’57″N 41°0’20″E
Является самая длинной пещерой Воронежской области, так как длина ее ходов превышает 1 км. Вход в Калачеевскую пещеру располагается в склоне горы на высоте 119 м. Ходы пещеры проложены в виде сложного лабиринта. Пещера двухуровневая, наверх ведет винтовая лестница, над которой прорублена бойница для лучника. В настоящее время пещера закрыта для самостоятельного посещения, но есть возможность записаться на регулярные и абсолютно бесплатные экскурсии с проводником, который помимо помощи в осмотре достопримечательности сообщит интересную информацию об истории происхождения, а так же упомянет легенды, связанные с пещерой. Пространство у входа в пещеру является отличной смотровой площадкой на город Калач.
Шатрище
GPS координаты:
50.968853 39.42641
50°58’7″N 39°25’35″E
Первая меловая пещера из разряда заброшенных, которую я посетил. Это путешествие очень впечатлило в свое время. Учитывая, что о пещерах в целом, а тем-более, о Шатрище я только слышал из пары заметок в интернете, приключение получилось запоминающимся. Тут нас ждал и подъем на высокую гору с классическими открывающимися пейзажами на Дон и луга и вход в пещеру в виде, так называемого средь спелеологов «раколаза», тут и сужающийся коридор, уходящий на 280 метров в длину и метров на 30 вниз (раньше был больше, но обвал укоротил пещеру в несколько раз), тут даже «шкуродеры» есть в виде карстовых разломов и трещин. По легенде именно в Шатрище скрывался сам Степан Разин, о чем рассказывала надпись на стене «Да здравствует Стенька Разин!». Правда, саму надпись нам увидеть уже не удалось. Будьте готовы встретить парочку летучих мышей, мирно спящих (ну или как повезет) на потолке в укромных уголках.
Рядом с горой Шатрище есть красивый тоннель под ЖД путями. Отличное место для красивых фото. Советую.
Каземат
GPS координаты:
50.987778 39.332222
50°59’16″N 39°19’55″E
Маленькая пещера. Можно посетить на пути к более интересной пещере «Ухо».
Пещера Ухо/Марс
GPS координаты:
50.986667 39.330833
50°59’12″N 39°19’50″E
Кривоборье
GPS координаты:
52.036048 39.168604
52°2’9″N 39°10’6″E
Подвесной мост Девица
GPS координаты:
51°40’27″N
39°2’56″E
В этих краях подвесных мостов много, но этот самый впечатляющий. Длина около 200 метров дает простор для фантазии фотографа. Можно подъехать на машине прямо к мосту.
Урочище Аргамач-Пальна
GPS координаты:
N 52° 40.740′
E 38° 37.320′
Еще одно местечко с необычным для наших краёв названием, а по совместительству ландшафтно-биологический памятник природы.
Водопад Русанов ключ
GPS координаты:
52°22’53″N
38°48’17″E
Да-да, настоящий, пусть и небольшой водопад в Черноземье.
Подвесной мост между Волотово и Черепянью
GPS координаты:
52°58’1″N
39°5’49″E
Троекуровская ГЭС
GPS координаты:
N 52° 58.860′
E 38° 58.080′
По версии altertravel:
52.980392,
38.969021
Воргольские скалы
Трудно описать в двух словах все значимые места, скопившиеся на столь небольшом участке.
На мой взгляд наибольший интерес представляют :
Мельница и усадьба графа Николая Ивановича Талдыкина
GPS координаты:
52.572705,
38.362322
Копченый камень
GPS координаты:
52.595329 38.317351
52°35’43″N 38°19’2″E
Звонари
GPS координаты:
52.598015 38.305266
52°35’52″N 38°18’18″E
Скальный массив с богатым обилием трасс для скалолазания. Именно тут совершил свое первое восхождение. Добраться проще всего, ориентируясь на деревню Дерновка.
Шуховская башня
GPS координаты:
N 53° 30.000′
E 38° 58.870′
Ишутинское городище
GPS координаты:
53.151455,
38.484852
Представляет из себя высоченный утес, с которого открывается вид на бурное течение Красивой Мечи. В этих местах река имеет множество порогов и по характеру течения напоминает горную, что является редкостью для черноземья. При этом место просторное. Отличный вариант для выезда с друзьями на пикник.
Конь-камень и мегалиты
GPS координаты:
53.265007
38.454414
Лавский карьер
GPS координаты:
52.582348
38.470688
Романцевские горы
GPS координаты:
53.846855
38.394470
Гурьевские каменоломни(Бяки)
По версии altertravel: 54.397282, 38.198544
Сьяновские каменоломни
GPS координаты
37.787395
55.485325
Далеко ходить не надо. 5 уникальных мест в ЦФО, которые должен посетить каждый белгородец
«Открытый Белгород» выяснил, где можно с пользой и удовольствием провести долгожданные выходные или очередной отпуск, не выезжая при этом за пределы родного округа.
Большинство жителей региона успешно осваивают самые экзотические страны мира, выбирая для долгожданного отпуска все четыре стороны света. Зелёные джунгли, таинственные пещеры, бескрайние пустыни, заброшенные крепости, – туристы преодолевают порой несколько тысяч километров в поисках неизведанных троп, наполненных историей достопримечательностей и незабываемых ощущений. К сожалению, многие даже не догадываются, что всё, за чем мы отправляемся в неизведанные дали, можно найти на территории родного округа или даже в пределах области.
Постоянный эксперт«Открытого Белгорода» в вопросах путешествий — директор туристического агентства Anex Tour Александр Халаимов — рассказал, какие тайны хранят близлежащие районы и области, и как с минимальными затратами получить незабываемые впечатления всем членам путешествующей семьи.
«С недавних пор мы начали организовывать туры по Белгородской области. Я и сам с семьёй путешествую по региону и был удивлён, увидев, сколько здесь есть древних, дышащих историей мест, о которых большинство ничего не знает. Я неоднократно выкладывал истории о наших турах в свой блог, рассказывая людям, что можно увидеть, не уезжая за тысячи километров. Всегда на эти истории люди откликаются, удивляются, пишут, что «не может быть», «всего 30–40 км от города, и такие места», «мы даже и подумать не могли, что рядом с нами есть такое». Почему‑то о том, что далеко, мы постоянно слышим, читаем, обсуждаем предполагаемые маршруты, а допустить мысль, что совсем рядом есть не менее достойные для отдыха и познания места, среднестатистический турист не хочет», – отмечает Александр.
Никола-Ленивец
Воссоединение природы и человека, а также гармонию естественной и рукотворной среды можно почувствовать сразу, как только ступаешь на территорию Никола-Ленивца. Арт-парк расположен вокруг крохотной деревушки в Калужской области, где в живописном природном ландшафте перед туристом предстаёт огромная коллекция произведений современного искусства и архитектуры, созданная человеком.
Парк занимает более 650 га, развернувшись на берегах реки Угры. Всё пространство заполнено замысловатыми формами и причудливыми изгибами искусных конструкций, которые, как ни странно, гармонично вписываются в природную среду.
«Никола-Ленивец – это какое‑то невероятное место. Когда мы отправились туда, я знал, что мне понравится, но даже не представлял, что настолько. Огромное пространство, между арт-объектами расстояние составляет около 2–3 км. Видимо, для того, чтобы разгрузить мозг от того, что ты увидел. Невероятные формы, конструкции, у каждого туриста создаётся свой, индивидуальный образ, который невозможно ни объяснить, ни описать. Человеку предоставляется возможность полного полёта фантазии, чтобы придумать, что он видит», – рассказывает директор турагентства.
Свой вклад в развитие комплекса внесло множество не только российских, но и зарубежных деятелей искусства. Главной изюминкой, которая и притягивает туристов со всех концов страны, является основной принцип арт-парка: при создании произведений искусства используются исключительно натуральные материалы без основательного преобразования окружающей среды.
Сено, дерево, камень и другие материалы, используемые для создания арт-объектов, позволяют превратить Никола-Ленивец в место, которое находится где‑то в ином измерении, способном раздвинуть рамки сознания.
«Туристы едут сюда в основном за атмосферой. Каждый раз, когда заходишь на территорию парка, появляется ощущение, что ты уже не на Земле. Вроде бы всё такое привычное: трава и деревья, река и лес, но в совокупности с арт-объектами, которые словно созданы самой природой, ты переключаешься от знакомого мира, от быта. Такое ощущение, что ты попал на иную планету», – делится впечатлениями от поездки Александр.
Никола-Ленивец открыт круглосуточно и в любой сезон. Для посещения необходим билет, который можно приобрести при въезде в арт-парк. Стоимость билета на взрослого составляет 250 рублей, для детей до 14 лет вход бесплатный.
Марьино
Любителям истории и тем, кто всегда мечтал прикоснуться к роскоши былых веков вовсе необязательно отправляться на поиски средневековых замков в Европе. В Курской области, на расстоянии всего каких‑то 200 км от Белгорода, расположилась знаменитая усадьба князей Барятинских «Марьино».
Многие слышали о «Марьино», как об одном из старейших санаториев страны, однако мало кто знает, что это огромный дворцово-парковый ансамбль, по мнению многих экспертов, входящий в ТОП-5 усадеб в пределах всей страны.
Марьино — бывшая княжеская усадьба Барятинских. Построена она в первой половине XIX века, более 200 лет назад. Владелец имения – потомок королей, один из представителей императорского двора Иван Барятинский. Представитель титулованного рода не мог быть владельцем скромной маленькой усадьбы, поэтому строительство велось с размахом. Название усадьба получила в честь жены владельца имения – Марии. На огромной территории размещен княжеский особняк, озеро, парк и агропромышленный комплекс.
«Место, которое, безусловно, достойно внимания туристов. Интересное и познавательное путешествие по следам истории, которая пронизывает буквально каждый уголок имения. Конечно, природа и архитектура комплекса заслуживают отдельного внимания. Место, которое застыло во времени в своём первоначальном облике», – подчёркивает Халаимов.
Несмотря на прошедшие столетия, усадьба сохранила свой первоначальный облик, который она получила при строительстве в 1811–1820 гг. Туристы могут с головой окунуться в обстановку высшего света давно ушедшей эпохи: пройтись по паркету из ценных пород дерева, подняться по винтовой лестнице и прогуляться по саду в окружении ухоженных цветников и тенистых аллей, наблюдая за лебедями-старожилами и выходящими из леса оленями и косулями.
Вход на территорию комплекса — с 8:00 до 20:00. Стоимость посещения – 500 рублей, дети до 6 лет бесплатно.
Кудыкина гора
Природный парк чудес – такое определение даётся знаменитой Кудыкиной горе. Семейный парк развлечений расположен у села Каменка Липецкой области. Площадь парка — 500 га, на всей территории расположены гигантские оживающие скульптуры, интерактивные инсталляции, воссозданная по древним чертежам крепость и целебные источники.
Кудыкина гора является одним из самых посещаемых мест Липецкой области. Огромная площадь усеяна деревянными фигурками и множеством стилизованных построек. Главной достопримечательностью парка является 15-метровая скульптура Змея Горыныча. Периодически сказочный злодей оживает на закате, извергая из трёх гигантских пастей яркое пламя.
Ещё одним центром притяжения, как взрослых, так и маленьких посетителей с первого дня открытия парка стала знаменитая крепость Кудыкиной горы. Это сооружение – точная копия русских крепостей IV-V веков. Она является одним из современных памятников древнему искусству деревянного зодчества. Это место уже на протяжении нескольких лет не перестаёт терять популярность, так как каждый год в крепости происходят удивительные преображения: меняются декорации, оформление, ставятся новые интерактивные развлекательные программы и спектакли.
Летом на «Кудыкиной горе» открыт зверинец, где собрано более 50 видов различных животных. В открытом загоне пасутся лошади, ослы, бараны, страусы, павлины, верблюды, ламы, олени, кенгуру. В речке плавают хохлатые утки, чёрные и белые лебеди.
«Кудыкина гора – центр притяжения туристов. Наша фирма организует экскурсии в этот парк. Этот тур будет интересен всем: и детям, и взрослым. Недалеко от входа сразу предстаёт взгляду огромный скифский замок, вокруг него инсталляция, создающая впечатление здания, которое только что пережило осаду. Вокруг разбросаны огромные стрелы, на фоне всего этого исторического великолепия раскинулся огромный хвост гигантского сказочного дракона. Можно заказать индивидуальную экскурсию или же самостоятельно побродить среди стилизованных построек. В конце-концов стоит съездить туда, чтобы увидеть что‑то новое, сделать массу ярких фотографий и поесть знаменитой липецкой окрошки», – рассказывает Александр Халаимов.
Парк открыт со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00. Крепость в будни работает до 18:00, а в выходные до 19:00. Вход бесплатный для детей и взрослых.
Холки
Тайна подземелий, глубокие пещеры и неисчислимое количество версий происхождения, – всё это про Свято-Троицкий Холковский монастырь, который находится в Белгородской области. Единственный действующий пещерный монастырь располагается в Чернянском районе у села Холки.
Пещеры монастыря находятся на террасе одного из меловых холмов. До сих пор выдвигаются всё новые версии и теории, приоткрывающие тайну происхождения Холковских пещер. Однако и сегодня историки не могут прийти к единому мнению, вырыли эти пещеры сами монахи, или подземные кельи и ходы уже были здесь к их приходу. Единственное, в чём сходятся все исследователи, так это то, что меловые пещеры искусственного происхождения, и их создание – дело рук человека.
Подземный монастырь с его таинственными пещерами является главной достопримечательностью этого места. Неоднократно отмечалось, что архитектура сооружения и его планировка чрезвычайно похожи на пещеры Киево-Печерской лавры и являются памятником истории и архитектуры начала XVII века.
Согласно легенде в XII веке на месте, где сегодня располагается подземный монастырь, произошла встреча князя Игоря и его брата Всеволода. Именно отсюда по Изюмскому шляху они отправились в поход на половцев. Упоминание об этой встрече мы и сегодня можем найти в «Слове о полку Игореве».
Несмотря на то, что храм находится под землёй, в нём совершенно не чувствуется запаха сырости и влажности. Благодаря грамотно устроенной системе вентиляции здесь постоянно находится в достатке чистый воздух, а температура, не изменяясь, держится на отметке +8 градусов.
«Мне всегда были интересны места, которые я называю якоря или маяки истории. К ним можно отнести крепость «Яблонов», Новый Иерусалим, который находится за Валуйками, и, конечно, Холковский монастырь. Попадая в подземные пещеры, полностью погружаешься в атмосферу Средневековья, ощущаешь себя древним монахом, идущим в свою келью, которая освещается лишь пламенем свечи», – рассказывает Александр.
Кельи монахов до сих пор находятся в том же состоянии, что и много веков назад. Сохранилось большое количество фрагментов прошлых веков, которые, несмотря на время, до сих пор покоятся под землёй в холковских пещерах. Монастырь состоит из келий, коридоров и подземной церкви. Длина коридоров в монастыре около 126 м, а сам подземный храм до сих пор является действующим, и каждое воскресенье здесь проходят богослужения.
Донская Сахара
Мало кто знает, что в центрально-черноземных широтах есть самая настоящая пустыня – с дюнами, движущимися барханами, скудной растительностью и многотонной массой кварцевого песка.
Петропавловская пустыня располагается на границе Воронежской и Ростовской областей. С некоторых пор пустыню нарекли «Донской Сахарой». Так назвал её писатель-публицист Василий Песков. Площадь русской Сахары составляет около 100 га. Всюду только кварцевый песок и редкие кустарники, которые борются за жизнь в непривычной для этой страны среде.
«Это самая настоящая пустыня, но создателем её выступил человек. Раньше на берегу Дона был лес, но однажды его решили распахать под сельскохозяйственные посадки. Оказалось, что корни деревьев держат песок, который находился под слоями почвы ещё миллионы лет назад. Когда деревья срубили, а почва вымылась и выветрилась, образовалась пустыня»,– объясняет директор турагентства.
Пустыня росла из года в год, захватывая соседние поля. Борьбу с распространяющимся песком начали только во второй половине прошлого века. Для предотвращения распространения песка здесь были высажены молодые сосны, которые окружили пустыню. Посаженные хвойники плотно окольцевали «мёртвое поле», и движение песков было остановлено.
На сегодняшний день пустыня является одной из главных достопримечательностей Петропавловского района, центром пешего туризма. Несмотря на это, туристы здесь редки, и из постоянных посетителей только охотники.
По словам Александр Халаимова, чтобы привлечь туристов в любое место, которое достойно войти в очередной топ лучших достопримечательностей, первым делом, нужно наладить инфраструктуру. Отсутствие туристического сервиса оказывает существенное влияние на спрос, снижая его.
«Развитие внутреннего туризма является сегодня достаточно актуальной проблемой в нашей стране. Каким бы интересным ни было то или иное место, сколько бы плюсов оно не имело, никто туда не поедет, пока не будет налажена туристическая инфраструктура. Это нужно понять, в первую очередь. Если действительно стоит задача развивать внутренний туризм, то он должен быть интересным, он должен быть «вкусным» и доступным для среднестатистического туриста», – подчеркнул Александр Халаимов.
Двое на одно место, не считая третьего. Что делать, если вы столкнулись с овербукингом
Как перебороть страх перед первым самостоятельным путешествием и остаться в плюсе при возникновении любой неприятной ситуации, рассказал постоянный эксперт рубрики «За три моря», директор турагентства AnexTour Александр Халаимов.
Дон, бобры и меловые горы: как мы путешествовали по Черноземью
Каждый раз, когда мы ездили по трассе М4 (в те же Крым, Сочи или в Грузию), я с интересом рассматривала необычные меловые горы, уходящие порой до горизонта. Хотелось «свернуть налево» и немного побродить там, но приходилось брать себя в руки и проезжать мимо, потому что дорога дальняя, а там, куда мы направляемся, тоже нужно успеть многое увидеть.
Уже много лет мы берем часть отпуска в сентябре и уезжаем в тёплые края, чтобы продлить себе лето. Но необычный 2020-й год внёс свои коррективы. Судя по «вестям с фронта», из-за всемирного карантина вся страна устремилась на черноморское побережье. Поэтому идея проехаться по Крымскому мосту была отложена до лучших времён. И я подумала: вот сейчас как раз самое время, чтобы осмотреть эти вечно пропускаемые по дороге к морю интересности Центрального Черноземья.
Благодаря привычке читать на досуге Туристер.ру, я невольно накопила в голове разношёрстную информацию о достопримечательностях, расположенных по-над Доном. Осталось только систематизировать её, составить график поездки и забронировать жильё.
Итак, в 8.30 утра воскресенья, 13 сентября, мы отправились в необычное путешествие: вроде бы по знакомой дороге на юг, но с осознанием того, что до юга не доедем. А так как в 200 км от дома, на границе Московской и Рязанской областей, находится наша дача, и добираемся мы на неё как раз по М4, решили совместить приятное с полезным и начать путешествие с заброски на дачу всяких полезных вещей.
Обычно в это время года мы здесь почти не бываем. Поэтому я была просто ошарашена: оказывается, в середине сентября наш дачный участок — настоящий Клондайк. Цвели розы, вылез из-под земли очаровательный безвременник, ярко-розовые цветы украшали кусты шиповника, даром пропадал богатейший урожай ремонтантной малины огромного размера. И в самое сердце поразила вновь распустившаяся сирень!
К сожалению, на любование дарами природы был только час с небольшим: быстро сделали дачные дела, поели, я собрала ведёрко малины в дорогу (а сколько еще осталось висеть!) и поехали уже непосредственно в само путешествие, добавив к прошлогодней дубовой веточке на торпеде автомобиля гроздь красной калины. За окнами проплывали очаровательные пейзажи…
Первой точкой нашего путешествия был музей-заповедник «Куликово поле». Но, проезжая по Тульской области, решили завернуть ещё в посёлок Епифань. Муж в юности бывал там, ему хотелось освежить воспоминания. Меня же по фотографиям в интернете заинтересовала невероятно красиво расположенная Успенская церковь: она стоит на вершине холма, именуемого Федосьино городище, и будто парит над окружающим пейзажем. Первое документальное упоминание об обители относится к 1628 г., но имеются более ранние легенды о связи этого места с событиями Куликовской битвы, проходившей недалеко отсюда. Сей храм никогда не был богат, а к началу двухтысячных годов и вовсе оказался полностью заброшенным и сильно разрушенным. Но случилось чудо: в 2003 году побывавший здесь архиепископ Сергиево-Посадский Феогност настолько проникся красотою и исторической значимостью этих мест, что принял решение о восстановлении храма. И храм был восстановлен к 2007-му году. Сейчас здесь женский скит, имеющий статус подворья Троице-Сергиевой лавры.
14.45 — подъехали к Музею Куликовской битвы. Это абсолютно новый музей, открывшийся в 2016 году. До этого действующим с 1997 г. был музей в селе Монастырщино. А старейшим мемориалом в честь исторической битвы является мемориал на Красном Холме (музейная экспозиция открылась в 1980-м году). Сейчас все эти и некоторые другие объекты входят в Государственный музей-заповедник «Куликово поле».
Музей меня приятно поразил прежде всего двумя составляющими: интерактивностью и стильностью оформления. Да, именно стильностью. Визуально очень приятный музейный комплекс: начиная от внешнего вида, максимально приближенного к рельефу местности (два низких одноэтажных здания с подземными этажами) и частокола из огромных копий по краям центральной аллеи, и заканчивая интерьером и оформлением экспозиции. На крыше одного из зданий расположена смотровая площадка, с которой зритель смотрит на места, где ориентировочно проходила Куликовская битва. Там имеется стенд с указателями на примерные места позиций русских войск и войск Орды.
Мы пробыли в музее чуть больше полутора часов, и помчались дальше. Диалог в автомобиле:
— А в Ефремов мы не хотим заехать? — спросила я.
— Нет, у нас скоро Змей Горыныч рыкнет! — ответил муж.
У мужа не было галлюцинаций на почве русских народных сказок; это мы торопились на Кудыкину гору, где в 19.00 должен был рычать и пускать испепеляющий огонь огромный Змей Горыныч.
Кудыкина гора (природный парк чудес/сафари-парк/семейный парк) — пример успешного проекта, когда в чистом поле на территории примерно 500 га были созданы условия для разнопланового отдыха всей семьи. Он расположен в Липецкой области между реками Дон и Каменка, в 14 км от г. Задонска, и совмещает в себе черты туристической базы, развлекательного и природного комплекса, оздоровительного центра и заповедника. В парке можно посмотреть на животных в просторном вольере (там гуляют ламы, верблюды, яки, страусы…), покататься на лошадях, посетить деревянную древнерусскую крепость, построенную без единого гвоздя, подняться на вершину древнего кургана и даже совершить сплав на лодке по маленькой, но бурной речке Каменке… А для тех, кто хочет остаться подольше, есть уютные гостевые домики и кемпинг.
И, пожалуй, самым знаменитым объектом парка является 15-метровая скульптура Змея Горыныча, которая «оживает» по вечерам в выходные и праздничные дни. Мы понимали, что на осмотр всего парка нужен минимум день, но у нас его не было, поэтому ограничились «просмотром» выступления Горыныча. И оно нас не разочаровало! Правда, немного раздражала слишком громкая музыка из динамиков, установленных прямо под скульптурой, но дети и некоторые взрослые с удовольствием под нее плясали в ожидании начала действа:)
К сожалению, с завершением огненного представления на окружающую действительность спустилась темнота, и мы больше ничего в парке не успели увидеть, кроме смутно белеющих фигурок лам за оградой зоопарка… Так что после возвращения домой более подробно пришлось знакомиться с Кудыкиной горой виртуально, через Интернет. Резюмирую: это место не зря столько популярно у жителей Липецкой области и у проезжающих мимо туристов, и я тоже рекомендую по возможности посетить Кудыкину гору!
А нас ждал древний Елец…
День 2.
Накануне вечером в Елец мы добирались по жутким пробкам из-за масштабного ремонта пригородных дорог. С одной стороны радует, что дороги вскоре будут хорошими, с другой — хотелось скорее уже доехать до отдыха))) Заселились в симпатичную квартирку на окраине города. Очень люблю, когда хозяева помогают своим гостям с информацией о достопримечательностях города. Вот и в этой квартире хозяйка соорудила милую «информационную полку» на журнальном столике, разложив там различные путеводители и наборы открыток с видами старинного Ельца. Кое-что нам действительно пригодилось!
Честно сказать, я плохо подготовилась к Ельцу. Как-то недооценила его исторический и архитектурный потенциал. Поэтому произошел тот редкий (но приятный!) случай, когда город понравился больше, чем ожидаешь. К своему стыду, бо́льшую часть нижеизложенного я узнала уже после возвращения из поездки. Но с другой стороны — вот она, сила культурно-познавательного туризма! Понравился город, зацепил, и захотелось познакомиться с ним поближе.
Начнем с того, что по летописным упоминаниям Елец старше Москвы на один год (1146)! Это один из старинных русских городов-крепостей, охранявших границы государства. Он сдерживал набеги кочевников из «Дикого поля» на юго-восточных рубежах Руси. Стены города видели нашествия полчищ Батыя, Ахмата Темира, Узбека, Тогая, Тахтамыша, Гирея и его потомков. Елец многократно разрушался, сгорал дотла, однако, являясь важным опорным и стратегическим пунктом, вновь поднимался из руин и пепла. На факт многочисленного уничтожения города я невольно обратила внимание еще при осмотре экспозиции в музее «Куликово поле». Кстати, елецкий князь Фёдор со своей дружиной храбро сражался на Куликовом поле и в составе засадного полка внес решающий вклад в исход битвы.
С расширением границ Российского государства Елец потерял свою военную функцию, превратился в город ремесленников и торговцев. Он стал крупным центром по продаже хлеба, здесь начинает активно развиваться кузнечное дело. В петровские времена кузнечные предприятия города обеспечивали русскую армию военным снаряжением. Накануне Полтавской битвы елецкие кузнецы изготовили для армии несколько тысяч солдатских кирок и лопаток.
Уже к середине 19 века Елец стал широко известен своими кружевными творениями. Елецкое кружево отличается от остальных подобных изделий легкостью, воздушностью, особенностью орнамента: сложный растительный узор на фоне тонкого сетчатого полотна.
К началу 20 века в городе действовало несколько махорочных фабрик, чугунолитейные мастерские, мукомольные производства, более десятка кожевенных предприятий, пивоваренный, спиртоводочный, мыловаренные и салотопенные заводы. Между прочим, именно в Ельце в 1888 году был построен первый в России элеватор! Здесь раньше, чем во многих губернских городах, появился водопровод и была организована пожарная служба.
В годы Великой Отечественной войны город оказался в гуще военных событий. Если совсем кратко, то за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, в 2007 году Ельцу было присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».
Елец — родина многих известных общественных деятелей, деятелей науки и искусства. Среди них, например, композитор и пианист Тихон Хренников. А в Елецкой мужской гимназии учились в своё время аж два светила русской литературы — Михаил Пришвин и Иван Бунин! Оба писателя отразили в своем творчестве образ Ельца, особенно город «прозвучал» в автобиографическом романе Бунина «Жизнь Арсеньева».
Елец называют «городом 33-х храмов». По легенде, местные купцы однажды обратились к царю с просьбой сделать Елец губернским городом. Царь вроде бы не отказал, но поставил условие: купцы должны построить в городе не больше не меньше 33 храма, чтобы из любой точки города был виден купол церкви. Купцы с энтузиазмом приступили к выполнению условия, но построить успели только 32, так как грянула революция. В наше время сохранилось только 13 храмов, но и это немало для небольшого города. И самым главным храмом, несомненно, является грандиозный Вознесенский собор высотой 74 метра, построенный в русско-византийском стиле. Его архитектором был знаменитый Константин Тон (автор проекта Храма Христа Спасителя и Большого Кремлёвского дворца). Строительство храма длилось аж целых 44 года, с 1845 по 1889 годы.
Пожалуй, настоящей архитектурной жемчужиной Ельца можно назвать Великокняжескую церковь, а также Царскую часовню, к которой эта церковь была пристроена в 1911 году. Сама Царская часовня была возведена в 1883 г. в память об императоре Александре II, убитом террористами. Она имеет очень необычную форму! Мне лично напоминает какой-то древнерусский шлем. Рядом расположено еще одно интересное здание — Дом призрения, построенный в 1913 г. к 300-летию Дома Романовых. Он предназначался для попечения о неимущих, дряхлых, больных и увечных. Фасады Дома призрения изукрашены многочисленными майоликовыми панно в стиле модерн. А уникальной особенностью самой Великокняжеской церкви является то, что в её строительстве применили новейшие на тот момент технические решения: железобетонный купол, центральное отопление, электрическое освещение. Изюминкой храма стал крест на центральном куполе из позолоченного металла и искусственного горного хрусталя! Внутри креста поместили электрические лампы для ночной подсветки. Позаботились также о водопроводе на куполе, чтобы периодически мыть крест от пыли и копоти.
Всё вместе — церковь, часовня и Дом призрения — составляет единый архитектурный ансамбль, мимо которого нельзя пройти без восхищения!
Мы гуляли по Ельцу всего два часа, в основном это были самые центральные кварталы с большим количеством сохранившейся исторической застройки. И хочется отметить, что центр города находится в отличном состоянии. Практически все здания отреставрированы, чисто, а отдельно следует отметить… плитку под ногами! Да-да, центр Ельца выложен отличной плиткой (немой укор жуткой и криворуко положенной собянинской плитке). У нас с мужем невольно возникло желание разуться и пройтись по ней босиком, настолько приятно выглядит и чувствуется даже под подошвой обуви её поверхность!
Петляя по елецким улочкам, мы вдруг вышли на пешеходный участок улицы Мира. А там — ух ты! — праздничные ленточки в небе! Я прочитала, что в первое воскресенье сентября в Ельце отмечается День города (а мы прогуливались здесь 14 сентября). Наверное, ленточные украшения остались со Дня города. В любом случае, выглядело это очень красиво! Дул сильный ветер, и разноцветные кусочки ткани трепетали, создавая какое-то непередаваемое ощущение объема пространства и Радости (с большой буквы!). Поэтому мне было очень трудно удержать себя в руках, чтобы не поместить в рассказе все 133 фотографии этого чуда)))
Резюмирую: у Ельца отличный туристический потенциал! Не знаю, как оценивают город сами жители, но он однозначно стоит посещения любопытным культурно-познавательным туристом. Сюда желательно приехать на целый день или даже на два. В моём личном рейтинге Елец занял верхние строчки, в него хочется вернуться!
Мы же, очарованные Ельцом, тем не менее вынуждены были ехать дальше — вот в это красивое место:
В получасе езды от Ельца среди равнинных пейзажей притаился настоящий природный сюрприз. Когда вы едете по привычным полям, абсолютно ничего не предвещает, что на берегах маленькой речки Воргол вы вдруг увидите… настоящие скалы! Воргольские скалы — это одна из известных достопримечательностей Липецкой области. Они уникальны по нескольким причинам. Прежде всего, конечно, своим нехарактерным для Среднерусской возвышенности рельефом. А еще в этих местах произрастают растения доледникового периода! И вообще, растения, характерные для Альп и Кавказа. Жаль, что я абсолютно не разбираюсь даже в обычных растениях, не то что редких, а то бы с удовольствием их поискала.
Выделяют три скальных массива: «Звонари», «Воронов камень» и «Копчёный камень». Мы приехали к «Звонарям».
Наверное, жителям Липецкой области повезло: они имеют возможность, не уезжая далеко от дома, заняться скалолазанием в естественной среде. Ведь Воргольские скалы вполне официально являются полигоном для тренировки альпинистских навыков! Действительно, трудно не заметить вбитые в скальную породу то тут, то там крючья. Говорят, на выходных сюда приезжает множество народу: как скалолазы-любители, так и просто туристы. Мы посетили скалы в понедельник, и вокруг не было ни души…
В «туристической связке» с Воргольскими скалами идёт усадьба Талдыкиных — архитектурно-историческая достопримечательность буквально в полутора километрах вниз по течению Воргола. Среди тысяч дворянских усадеб России во всей стране едва ли можно найти еще одну, которую окружала бы столь нетипичная местность. Это делает усадьбу Талдыкиных единственной в своем роде.
Первым делом путешественник видит краснокирпичное пятиэтажное здание мельницы, стоящее прямо на берегу. Вернее, от мельницы остались только стены, построенные с применением яичного желтка (поэтому и сохранившиеся до наших дней). Крыша и все перекрытия рухнули (по другим сведениям, мельницу разобрали целенаправленно в годы Великой Отечественной войны).
А вообще история этого места достаточно трагичная. Усадьбу построил в 1867 г. елецкий купец Иван Афанасьевич Талдыкин. Его дела шли успешно, состояние было весьма приличным, но сами супруги Талдыкины вели скромную жизнь, много и охотно помогали нуждающимся и малоимущим. В целях расширения предпринимательской деятельности Талдыкин прямо рядом с усадьбой возвёл мельницу и ряд хозяйственных построек. Их мы и видим сегодня. А главный хозяйский дом был деревянным и до наших дней не сохранился.
11 июля 1868 г. произошло трагическое событие — чету Талдыкиных жестоко убили в их же собственном доме. Убийцу нашли почти сразу. Им оказался родной племянник купца — непутёвый молодой человек, ведший гулящий образ жизни и не желавший, видимо, чтобы всё состояние дяди было потрачено на благотворительность.
После этого события усадьба была в руках еще нескольких владельцев. Затем грянула революция… В годы войны территория усадьбы сильно пострадала. Где-то в середине 70-х годов здесь был организован дом отдыха, который просуществовал до начала 90-х (симпатичная набережная появилась уже в советское время). Сейчас территория усадьбы находится в частных руках (о чём грозно предупреждают многочисленные объявления на мостике и суровая обмотка колючей проволокой), но, судя по всему, нынешний хозяин не торопится делать что-то полезное по восстановлению этого уникального места.
В интернете я прочитала, что за умеренную плату в 100–200 р. сторож может пропустить на территорию усадьбы. И что даже якобы местные жители по очереди притворяются сторожами и берут мелкую мзду с туристов за право посетить усадьбу и осмотреть внушительные метровые стены старой мельницы. Как бы то ни было, нам не повезло — сторожа мы не увидели. Постояли перед закрытым проходом на мостик, походили по противоположному берегу; попробовали добраться берегом до дамбы, что сооружена ниже по течению и по которой можно перейти Воргол и подойти к усадьбе, но не дошли из-за болотистых берегов. Поэтому сели в машину и поехали наверх, чтобы полюбоваться окрестностями в закатном свете.
У нас в планах было еще добраться до «Копчёного камня», расположенного на этом же берегу Воргола. Увы, он нам не покорился. По навигатору попытались подъехать к скалам через деревню Ольховец, но поняли, что наш автомобиль не преодолеет километры колдобин, а пешком идти очень далеко. Тогда решили посмотреть на скалы хотя бы со стороны (раз не сделали это со «Звонорями») и уехали аж в село Нижний Воргол, что на другом берегу реки. Окраинными сельскими улочками, а затем полями подъехали максимально близко к смотровой площадке (которую вычислили опять же «на глаз» по картам), а дальше около полутора километров шли пешком. Долго шагали по каким-то заброшенным яблоневым садам и вспаханным нивам, видели вдали белую лошадь (привет «Ёжику в тумане»!) и, наконец, вышли на высокий берег Воргола. К сожалению, красивыми фотографиями похвастаться не могу: скалы «Копчёного камня» оказались к нам как-то боком, обзор перекрывали деревья и высокая трава, к тому же чудесный закатный свет сменился пасмурным небом, и всё вокруг стало невыразительно серым. Зато на обратном пути набрали яблок, и были они просто невероятно вкусными!
Слишком расслабившись на «Звонорях» и потеряв много времени на покорение «Копчёного камня», мы в итоге не успели засветло заехать в Кривоборье — яркую достопримечательность Воронежской области. Что ж, отложим его на обратную дорогу, подумала я.
День 3.
В Воронеже мы забронировали на две ночи квартиру в одном из новых огромных ЖК на окраине города. Однако по большому счету на всё про всё у нас был только один полный день. Вот тут, каюсь, я ошиблась с планированием времени. Собиралась обследовать интересные окрестности, а также, конечно, посмотреть сам город. В итоге — вот досада! — по Воронежу мы просто не успели погулять. Но хоть немного посмотрели на город из окна автомобиля, стоя в пробках…
В первой половине дня было запланировано посещение Бобрового городка Воронежского государственного природного биосферного заповедника им. В. Пескова. Этим местом я очень заинтересовалась, почитав про него отзывы в интернете. И ожидания себя оправдали! Это была самая «мимимишная» часть нашей поездки:-)
От Воронежа добирались до заповедника около часа. О приближении к объекту сообщает красивая стела с бегущими оленями, стоящая около трассы. Очень симпатично смотрится и центральное здание, где расположен Музей природы, а также территория перед ним со скульптурными группами животных. То есть уже на подходе к музею посетитель настраивается на «правильный лад», его готовят к тому, что он попадает в царство Природы.
Воронежский заповедник был образован в 1923 году, а Музей природы создан в 1934 году. В основу музея легли научные коллекции по речному бобру. Но по мере развития научно-исследовательской работы и пополнения экспозиции, расширялись и его задачи, главной из которых стал показ всего многообразия животного мира заповедника и пропаганда бережного отношения к природе. В основном здании музея разместились художественно выполненные диорамы с группами животных (чучела), различные информационные стенды и макеты.
В 2013 году заповеднику было присвоено имя известного писателя-натуралиста, журналиста и фотокорреспондента Василия Михайловича Пескова, уроженца Воронежской области (я еще успела почитать его очерки в газете «Комсомольская правда»). Также Василий Михайлович больше 20 лет был ведущим телепередачи «В мире животных» (наряду с Николаем Дроздовым).
… А вы в курсе, что к началу 20 века бобры были почти полностью истреблены? Причем не только в нашей стране, но и в Европе, и в Америке! И всё из-за их густого и прочного меха, а также «бобровой струи» — секрета, выделяемого из особых желез бобров (активно применялась в парфюмерии и медицине). К 1917 году общая популяция бобров в России оценивалась примерно в 800–900 голов. Эти животные сохранились всего лишь на 4 изолированных территориях: в бассейне Днепра; в бассейне Дона по притокам Воронежа; в северном Зауралье и в верховьях Енисея. И вот как раз здесь, на берегах реки Усманки (приток р. Воронеж), было решено создать заказник для сохранения и увеличения популяции исчезающего вида.
В Бобронариуме построен огромный двухэтажный аквариум, имитирующий реку и ее берега. Здесь плавают рыбки, а также живут бобры. Причем посетитель может увидеть, как именно выглядят бобровые хатки, как они построены относительно реки и грунта. Когда мы пришли, в хатке дремали бобриха и три бобрёнка. Наблюдать за ними можно из маленькой темной комнатки со стеклом. Уже всё осмотрев и уходя, на выходе мы пожаловались сотруднице Бобрового городка, что так и не увидели, как плавают бобры под водой. На что она нам ответила: «Бегите быстрее, бобрята недавно выплыли!» Мы сломя голову помчались обратно и увидели это очаровательное зрелище:-) Мне кажется, только ради этого следует сюда приехать.
Наконец, третье здание — Дом бобра — это познавательный и интерактивный мини-музей, в игровой форме рассказывающий про жизнь бобров. Здесь можно послушать голоса разных животных, нажимать на всякие кнопочки и прочее. Не только детям, но и взрослым точно будет интересно.
Вот, например, один любопытный факт, связанный с гербовой символикой: «На старинном гербе Иркутской области был изображен бабр (так раньше называли уссурийского тигра), держащий во рту соболя. В указе Сената от 1878 г. в описании герба была допущена ошибка — вместо бабра возник бобр. Художникам пришлось пририсовать бабру большой бобровый хвост и перепончатые задние лапы, создав новое мифическое животное. А в зубах у бобра так и остался соболь». Ошибка была исправлена (букву «о» заменили обратно на «а») только спустя 119 лет (!), в 1997 году. Но при этом и по сей день зверь на гербе напоминает больше куницу с красными глазами, а не тигра. Поищите интереса ради в интернете изображение иркутского герба!
В заповеднике мы решили еще прогуляться по Черепахинской тропе. Это такая оборудованная экологическая тропа, идущая через Усманский бор по заболоченной пойме реки Усманки. Кстати, вездесущий Петр I использовал местные леса для нужд кораблестроения (знаете ли вы, что Воронеж называют родиной российского флота?).
Стоимость посещения тропы — 100 руб. Есть два маршрута разной протяженности: 4,7 км и 1,5 км (кольцевой). Мы в кои веки выбрали короткий маршрут (обычно предпочитаем длинные), потому что поджимало время, а также, судя по карте, длинный маршрут идет чисто по лесу, а короткий — несколько раз пересекает Усманку. Усманка уникальна не только тем, что здесь водились последние бобры, но и обитанием в её водах речных черепах. Я очень хотела этих черепашек увидеть, но увы, не сложилось. Мы шли по высоким дощатым настилам и вглядывались в воду, покрытую изумрудной ряской. Пристальное внимание позволило обнаружить трёх искусно маскирующихся лягушек, а также маленького ужика, больше похожего на шнурок.
Насладившись общением с природой, мы около 15.30 покинули заповедник и, предварительно перекусив прямо в машине, направились еще к одному объекту, о котором я узнала буквально накануне поездки и сразу же включила его в план. Итак, знакомьтесь…
На мой неискушенный взгляд, глядя на этот пейзаж, в последнюю очередь подумаешь, что он находится в Воронежской области. Моя первая ассоциация — Дикий Запад. Потом еще местами напомнило таёжную Сибирь. А ведь на самом деле это… заброшенный карьер! Можно сказать, воронежский собрат популярных ныне тульских Кондуков. Называется он «Белый колодец» и находится всего в 12 км от Воронежа (но без автомобиля добираться сюда крайне неудобно).
Карьер разрабатывался в 80-е годы прошлого века, и добывали здесь, как нетрудно догадаться, мел (по другим данным — огнеупорную глину; так и не поняла, какая информация верная). Затем по каким-то причинам разработка была остановлена, и до начала 2000-х карьер стоял брошенным и всеми забытым, постепенно зарастая деревьями и формируя на своём дне небольшие озёрца. В итоге произошел тот редкий случай, когда симбиоз антропогенной деятельности и сил природы породил место невероятной, ни на что не похожей красоты. Мне было достаточно увидеть в интернете фотографии «Белого колодца» на закате, как я сразу поняла: мы обязаны здесь побывать!
В 2003 году предприимчивые люди нашли способ использовать эту местность для получения прибыли и создания общественного блага. Были организованы спортивный комплекс, вестерн-клуб, пляжи. Комплекс «Белый колодец» стал популярным местом для проведения соревнований регионального и всероссийского уровня по ралли-кроссу, картингу, дрэг-рейсингу, дрифтингу. Еще здесь каждый год в рамках «Платоновского фестиваля» проводятся концерты: прямо у воды на песке устанавливается сцена, всё очень красиво и романтично. Но бо́льшая часть посетителей приезжает сюда, чтобы отдохнуть, насладиться красивыми видами и сделать незабываемые фотографии.
Чтобы попасть на дно карьера поближе к озёрам, нужно пройти через КПП и заплатить 100 руб. с человека или 300 руб. за машину. Автомобиль можно оставить и на бесплатной стоянке до КПП, но в таком случае путь будет неблизкий.
А теперь немного про чудеса. Когда мы уезжали из бобрового городка, небо вдруг затянулось пеленой облаков, а за полтора часа дороги, к моменту приезда в карьер, и вовсе всё стало серо-пасмурным. Я очень расстроилась, ведь планировался красивый закат, как на картинках в интернете! Но так как второй возможности приехать сюда не предусматривалось, пришлось смотреть «Белый колодец» как есть. Не меньше получаса я фотографировала карьерные пейзажи в пасмурном освещении, с каждой минутой всё больше приходя в отчаяние: где-то там за облаками солнце неумолимо катилось к горизонту ((Не знаю даже, к каким богам я мысленно взывала, но высшие силы внезапно услышали меня, край горизонта начал светлеть, а затем лучи закатного солнца вдруг вырвались на свободу и преобразили всё вокруг до неузнаваемости! В восторге начала щёлкать местные красоты заново, а все предыдущие пасмурные фото, по сути, можно было выбросить.
Всё это время, пока мы бегали в одиночестве внизу, сверху по краю карьера постоянно ходили люди. Конечно, нам тоже туда надо! Уточнив у сторожа на КПП, как проехать, мы помчались на новую локацию. Приходилось торопиться: солнце уже коснулось края горизонта.
Следовало выехать обратно на трассу и двигаться в направлении Воронежа, а затем свернуть в поля. Там во все стороны разбегается множество накатанных полевых дорог. В хорошую погоду по ним можно проехать почти на любом автомобиле, а после дождя, думаю, будет не очень. К сожалению, сам съезд с трассы на поля показался нам опасным для нашего автомобиля, поэтому оставили машину на обочине трассы и пошли к краю карьера пешком (получилось порядка 2,8 км). К тому времени осеннее солнце уже село, поэтому мы почти бежали.
Проведя наверху около 40 минут, назад по полям шли уже в кромешной темноте с фонариками. Меловые породы необычно белели под ногами во тьме… В небе ярко светили сблизившиеся Юпитер и Сатурн. Романтика.
Внимание, тревожная информация! Всем, кому захотелось поехать в это место, нужно поторопиться. Уже при написании этого рассказа вычитала, что в 2022—2023 гг. бельгийская группа Sibelco продолжит разработку карьера. Это, по их обещаниям, не затронет непосредственно спортивный комплекс, однако знаменитые зубцы-останцы будут ликвидированы. Специалисты сообщают, что они находятся в аварийном состоянии и могут в любой момент рухнуть вниз. Поэтому спешите видеть!
В идеале нам нужно было бы посмотреть еще вечерний Воронеж, но сил уже не осталось. К тому же небо снова заволокло тучами, и даже пошел лёгкий дождик. Мы осилили только посещение памятника Котёнку с улицы Лизюкова, герою одноименного мультфильма. Прости нас, Воронеж!
День 4.
Сегодня мы съезжаем с воронежской квартиры, и впереди у нас «планов громадьё». Подумывали всё же совершить утреннюю прогулку по Воронежу, но поняли: и погулять толком не успеем, и весь график дня нарушим. Поэтому ограничились целенаправленным проездом по центральной улице города — Проспекту Революции.
Первым делом мы направлялись в Костёнки — государственный археологический музей-заповедник. Это был один из самых ожидаемых объектов нашего путешествия! Можно без преувеличения сказать, что Костёнки известны на весь мир (прежде всего научный, археологический мир) как уникальный по концентрации стоянок верхнего палеолита комплекс. Например, в 2007 г. в журнале «Science» появилась статья, в которой американский ученый Джон Хоффекер заявил, что местность на правом берегу Дона — прародина европейских народов, не больше не меньше. Как же можно такое пропустить?!
Мы бодро преодолели 50 км к югу от Воронежа и приехали в это небольшое село. Припарковались у музея, сразу купили симпатичные магнитики у стоявшего там местного жителя с рекламой джипинга по окрестным достопримечательностям, и пошли, наконец, в музей. И там выяснилось, что во всём селе нет электричества. И в музее тоже, соответственно. При этом музей открыт, и даже могут провести экскурсию. Но в темноте? Хм… Мы долго топтались, думали-решали, что делать и куда можно «впихнуть» Костёнки в нашем графике еще раз. В итоге решили перенести посещение музея на пятницу, когда будем двигаться обратно в Москву.
Видя наше расстройство, продавец магнитиков вручил нам в подарок кусочек обработанного черного кремня (на языке археологии «ну́клеус») — рукотворного привета из времен палеолита. С его слов, тут на каждом участке этого добра выкапывается… Кстати, позже от музейного работника мы узнали, что черный кремень в этих местах не встречается, значит, древние люди явно принесли его откуда-то! Мы немного воспряли духом. И правда: всё, что ни делается, к лучшему! На почве жалости получили ценный подарок, а еще благодаря несостоявшемуся музею у нас образовалось больше времени на посещение села Первое Сторожевое.
1-е Сторожевое расположено на берегу Дона в Острогожском районе Воронежской области и в 80 км к югу от Воронежа. История села ведется с 1648 года, когда здесь был установлен сторожевой пост. Всё это было частью Белгородской засечной черты — укреплённой линии на южных рубежах Русского царства, созданной в середине XVII века. Служила она для защиты от набегов крымских татар, ногайцев, литовцев, черкас. В Великую Отечественную в этих местах шли ожесточенные бои и были достигнуты важные победы. А в наше время — это просто место с великолепными видами и меловыми горами, куда любят приезжать ценители природы, фотографы и разные спортсмены (скалолазы, дельтапланеристы и парапланеристы). Я увидела фотографии Дона и меловых гор, сделанные в Первом Сторожевом, и сразу очень захотела сюда попасть. И нужно сказать, что впечатления мы получили самые яркие (местами даже слегка экстремальные)!
… Мы не очень понимали, куда именно надо подъехать, чтобы оказаться на самой выигрышной смотровой точке. Интуитивно по накатанным полевым дорогам можно было догадаться, куда свернуть. Не везде наша машина могла проехать, поэтому, немного помотавшись туда-сюда по окраине села, мы оставили автомобиль в рощице и дальше пошли пешком.
Мы же вышли к горе Острый Борок. У нее очень интересная форма: вытянутая вдоль берега, с волнообразной и достаточно острой вершиной-гребнем. Увидев, как маленькие точки-люди поднимаются на гору, мы в азарте тоже решили её покорить!
Издалека казалось, что ничего особо сложного не будет. Мы бодро потопали к горе, любуясь необычными пейзажами вокруг. Естественно, я наснимала тонну фотографий. На тропинке встретили греющуюся на солнце гадюку и аккуратно обошли её стороной. Про множество гадюк в этих краях я начиталась заранее, поэтому в аптечке даже были некоторые спецсредства на случай укуса (маловероятно, конечно, но не дай бог). Поначалу подъём давался вполне легко. Затем склон стал непредвиденно крутым. Муж извлёк из рюкзака треккинговые палки (у нас были одни на двоих). Я сначала от них отказалась, но довольно скоро признала, что помощь не помешает. В общем, в итоге где-то в середине подъёма меня обуяла паника, и я натурально «застряла». То есть от страха не могла ни дальше вверх подниматься, ни обратно вниз спуститься. Просто настоящая истерика! Со мной такое было однажды в Крыму, когда мы поднимались от каменистого пляжа вверх почти по отвесному берегу, и муж буквально волок меня за шкирку))) Хорошо, что мой спутник как раз имеет хороший опыт покорения всяких высот и вообще сложных мест. Он всячески пытался придать мне бодрости; я также проводила сложную психологическую работу сама с собой, и в итоге-таки вползла на вершину Острого Борка. Фух!…
Вы, наверное, заметили постоянное присутствие на многих фотографиях огромных труб на горизонте? Это Нововоронежская атомная электростанция. Она является одним из старейших предприятий атомной энергетики России и крупнейшим производителем электрической энергии Воронежской области. АЭС стоит на левом берегу Дона, в 3,5 км от города Нововоронеж. Масштабы, конечно, впечатляют! И я так и не поняла, нравится ли мне её присутствие в пейзаже или нет? Очень техногенный объект (по мне так — символ загрязнения природы), но в то же время чем-то завораживает…
В окрестностях 1-го Сторожевого мы провели в итоге два часа. Конечно, хотелось бы тут остаться до заката солнца (могу представить, каков здесь закат!), сходить на дальние горы, спуститься к Дону… И это место точно стоит того! Забегая вперед, скажу, что в нашем личном рейтинге здешние места стали самым живописным вариантом меловых гор из всех увиденных… Но нас уже ждал следующий важный объект посещения — знаменитое Дивногорье.
С Дивногорьем у меня был один «пунктик»: непременно хотела посмотреть на эти места в закатном свете, а также увидеть пещерный монастырь в темноте, с подсветкой. В связи с этим встал вопрос о ночёвке где-то рядом. Как вариант, был выбор объектов проживания в ближайшем городе Лиски. Но это 45 км пути / 40 мин езды, а хотелось бы совсем рядом, чтобы не тратить время на дорогу и проникнуться атмосферой места. У музея-заповедника «Дивногорье» имеется собственная гостиница, на ней и сфокусировались. Настораживало одно: разрозненные отзывы в интернете, где часто звучала мысль о «совковом сервисе» и спартанских условиях. Ну что ж, переживём!
На Букинге гостиница не представлена, бронировала через сайт заповедника. Как я поняла, в летнее время могут быть проблемы с доступностью номеров, так как большой поток туристов плюс приезжают паломнические группы. Но сейчас, в сентябре, мы без проблем забронировали номер «с удобствами» всего за 1600 руб./сутки. Я настроилась на лёгкий трэш, но оказалось всё гораздо лучше! Вместо одного номера нам достался целый блок номеров с огромным коридором, кухней и ванной комнатой; по сути, трёхкомнатная квартира, да еще с двумя балконами на разные стороны! Мы даже ходили и выбирали, где нам ночевать))) Везде очень чисто, есть холодильник и газовая плита, минимальный набор посуды. А какой вид из окна!
Справочно: Дивногорье — это природный архитектурно-археологический музей-заповедник и одна из самых популярных и узнаваемых достопримечательностей Воронежской области. Каждый сезон, с мая по октябрь, его посещает более 60 тысяч туристов. С 2020 года является кандидатом на включение в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Название произошло от меловых столбов-останцев, которые местные жители с давних времён называли «дивами» («диво» = «чудо»). Данные останцы с древних времён привлекали внимание людей своей необычной формой. К сожалению, до наших дней дошли не все «дивы»: какие-то были разобраны на камень, а часть столбов взорвали при строительстве железной дороги, проходящей совсем рядом. Кроме природной примечательности Дивногорье является центром православного паломничества к пещерному Дивногорскому Успенскому монастырю и высеченной прямо в скале пещерной церкви Сицилийской иконы Божией Матери.
… Особое впечатление эти места произвели на меня еще и потому, что вечером мы здесь были почти одни. Через хутор Дивногорье дошли до касс и прочей инфраструктуры типа сувенирной лавки и всяких развлекательных сооружений из сена (лабиринт, круглая «мультяшная» корова). Я ярко представила, как здесь шумно, когда приезжают большие группы туристов. Сейчас же всё было закрыто, тишина… Даже местные жители нам не встретились. За нами увязался большой белый пёс — видимо, охранник заповедника. Так и пошли вместе с ним подниматься по длинной лестнице наверх к дивным чудесам…
Мы наконец достигли конечной точки путешествия на этот день. Мы успели увидеть и проводить закат в Дивногорье. Можно расслабиться. Уставшие, но счастливые, уселись на самом верху и соорудили импровизированный ужин из того, что осталось в рюкзаках. Сидеть было холодно, сентябрьский воздух стремительно остывал, но всё равно уходить не хотелось. Немного походили по краю горы, но очень быстро темнело, поэтому оставили исследование всего остального на завтра. Когда мы вновь подошли к пещерной церкви, она красиво подсвечивалась, а в небе уже горели звёзды. Нас снова встретил пёс (при подъёме наверх он быстро отстал) и повёл к гостинице. День удался!
День 5.
На следующий день мы изучали Дивногорье уже с экскурсией. Встали пораньше, выселились из гостиницы и около 9.30 подъехали к кассам. В заповеднике есть несколько вариантов экскурсий. Нас интересовала обзорная экскурсия, самая ранняя из которых начинается в 10.00. Внимание! Стоимость билета составляет 260 руб. при условии, что в группе наберется не менее 7 человек; если меньше, то всем вместе нужно заплатить 1820 руб. Ура, вместе с нами набралось около 10–12 посетителей.
Нужно иметь в виду, что ходить по Дивногорью в жару будет тяжеловато. В этот сентябрьский день воздух внезапно прогрелся до 26 градусов (!), и нам уже было жарко. Могу представить, каково тут в какой-нибудь июльский полдень! Это климатическая особенность данной местности. Приподнятая сухая поверхность плато быстро нагревается. Поднимающиеся вверх потоки горячего воздуха отгоняют формирующиеся грозовые тучи в сторону низкиx пойменных земель. В результате и без того небольшое среднегодовое количество осадков, характерное для региона, над плато сокращается в 1,5–2 раза. Особенно засушлив здесь летний период.
Сначала нас повели осматривать пещерную церковь Сицилийской иконы Божией Матери.
Церковь Сицилийской иконы Божией Матери — это уникальный православный храм, выдолбленный целиком внутри меловой горы-останца. В древности здесь было место стоянки для разнообразных кочевых народов Дикого поля. Христианская же история повествует, что в конце XI в. во время гонения на православие с о. Сицилия в Италии греческие иеромонахи Ксенофонт и Иоасаф вместе с Сицилийской иконой Божией Матери пришли в Дивногорье. Ночью икона чудесным образом вознеслась на вершину меловой горы, и греки поняли это как знамение, основав здесь обитель и начав создавать первые пещеры. Затем сведения об иконе и об этом месте надолго теряются в веках, пока в 1831 году икона вновь не была обретена на фоне эпидемии холеры. Тогда умирало очень много людей, и одной из жительниц г. Коротояк (примерно в 10 км от Дивногорья) во сне явилась Богоматерь и приказала совершить молебен перед этой иконой. Икону нашли, принесли в город, и после совершения богослужения холера чудесным образом отступила.
Поскольку церковь расположена в меловой толще внутри горы, температура внутри довольно стабильна на протяжении года: она держится на уровне 12–15 °C. Летом даже в большую жару в помещениях прохладно, а зимой, когда в окружающей степи дуют ледяные ветры, относительно тепло. Так как нас заводили внутрь церкви, мы смогли ощутить эту прохладу на себе.
Но еще больше меня заинтересовала археологическая история Дивногорья. Кроме находок проживания людей времён палеолита и эпохи бронзы, оказывается, здесь была обнаружена самая северная крепость огромного средневекового полиэтнического государства Хазарский каганат (Хазария). Так называемое Маяцкое городище существовало в IX — 1-й пол. Х вв. и включало в себя крепость, селище площадью более 30 гектар, гончарный центр и могильник (некрополь, древнее кладбище). Местоположение крепости было удачным — на высоком мысу в месте впадения реки Тихая Сосна в Дон. Без экскурсовода вообще можно было бы пройти мимо, т. к. за тысячу лет, конечно, там мало что осталось, видимое «невооруженным/профановским» взглядом. Правда, недалеко расположены информационные стенды, сообщающие минимальную информацию, но лучше живой рассказ гида, конечно!
В 1975–1982 годах большие раскопки здесь вела Советско-Болгарско-Венгерская экспедиция. Освобождённые от грунта руины крепостных стен возвышались почти в человеческий рост. Участники раскопок отмечали, что впечатление от стены, сложенной из белоснежных блоков местного известняка, было ошеломляющим.
С Маяцкой крепостью связано важное открытие из сферы культурной жизни Хазарии. Гладкие меловые блоки послужили прекрасным материалом для гравировки на них десятков разнообразных знаков и рисунков. Такого количества произведений изобразительного искусства каганата, как в Маяцкой крепости, пока не дал ни один памятник. Ряд изображений свидетельствует об умелой руке художника, большинство же наносили обычные люди. Изображения отражали сложный комплекс языческих верований, представления о мирах нижнем, среднем и верхнем, календарные циклы и, возможно, героический эпос. Рисунки на блоках Маяцкой крепости — это целая библиотека информации, которую невозможно получить из других археологических источников. Граффити Хазарии совершенно определённо и однозначно свидетельствуют: в среде рядового полиэтничного населения и большей части верхов каганата до самого конца существования государства господствовали языческие верования. Сюжетов и символов иных религий в Хазарии пока не обнаружено, что отнюдь не отрицает факт принятия каганом и его окружением иудаизма. Именно в этом громадная научная ценность этих рисунков.
Что меня отдельно поразило: археологи хорошо изучили примерно ¼ часть городища, а после… закопали всё обратно! Почему? Известняковые блоки раскопанных участков стен, более тысячи лет пробывшие под покровом земли в стабильном влажностном режиме, на воздухе начали интенсивно терять влагу, осыпаться, а затем и трескаться. Стены пришлось срочно засыпать грунтом до решения сложного вопроса о консервации. Как видим, с 1982 года всё так и осталось…