Что обязательно понадобится для того чтобы роботизировать террариум
Автоматизированный террариум «Hometerra»
Работа призёра конкурса проектов и исследований «Инженеры будущего» открытой городской научно-практической конференции «Инженеры будущего» в секции «Интеллектуальные робототехнические системы, беспилотные аппараты» среди работ учащихся 10–11 классов
Актуальность
Многие с удовольствием могли бы заняться террариумистикой, но иногда для этого не хватает времени. Любителям экзотических домашних питомцев хотелось бы иметь «умную» конструкцию, которая способна поддерживать требуемые влажность, освещённость, температуру. Такой террариум будет востребован теми, кто не хочет тратить много времени на уход за питомцами или не имеет такой возможности в период длительного отсутствия (отпуск, командировка).
Цель
Создание террариума с автономной системой управления климатом и возможностью дистанционной коррекции климатических параметров террариума через сеть Wi-fi.
Задачи
Оснащение и оборудование, использованное при создании работы
Описание
Корпус террариума сделан из оргстекла (5 мм). Склейка стенок террариума производилась специальным клеем: герметик для аквариума силиконовый Isosil S203.
Две дверцы раздвигаются, вентиляция расположена на передней стенке и на крышке, это позволяет воздуху циркулировать свободно.
Прежде всего, автору потребовалось оперативно получать всю необходимую информацию о климатических параметрах террариума: температуре и влажности воздуха, а также освещённости внутри террариума, т.е. осуществить мониторинг климатических параметров террариума.
Какую проблему решает функция мониторинга? Прежде всего – устраняет беспокойство насчёт того, всё ли в порядке с питомцами во время вашего отсутствия: есть ли вода в системе, не отключилось ли электричество, может ли система обогрева и вентиляции обеспечить нужную температуру, проследить, как работает система увлажнения и т.п.
Как работает террариум:
Выводятся данные о мониторинге на дисплей при самом террариуме, или происходит оповещение о критических значениях климатических параметров с пересылкой данных через интернет на смартфон или планшет.
Следующая функция – обеспечение автономности террариума: при снижении уровня влажности воздуха в террариуме ниже определённого значения включается туманогенератор, при снижении температуры включается лампа обогрева, при превышении температуры включается вентиляция, освещённость террариума тоже регулируется по определённому циклу.
Управление организовано с помощью автоматики или через интернет со смартфона или планшета.
С использованием библиотеки для каждого элемента системы был написан код на адаптированном языке программирования С++ для микроконтроллера Arduino.
Проведено тестирование полученного образца. Для этого в течение нескольких недель производилось наблюдение за состоянием микроклимата в террариуме на примере мха, а после подтверждения безопасности устройства – в полноценном террариуме с домашними питомцами.
Результаты работы/выводы
Разработанное устройство сводит к минимуму участие человека. Система самостоятельно контролирует условия внутренней среды террариума. Проект ориентирован на аудиторию террариумистов, позволяет поддерживать комфортные условия в террариуме: температуру, освещение, влажность воздуха. Человеку остаётся только кормить и наблюдать за жизнью своих питомцев.
Перспективы использования результатов работы
Данное техническое решение имеет перспективы практического применения как в домашних условиях, так и в зоопарках.
Награды/достижения (в каких конкурсах и с какими результатами выставлялась ранее эта работа)
Работа получила внешнюю экспертную оценку от крупной организации, тесно связанной с вопросами террариумистики. Проект оценен положительно, техническое решение признано интересным и востребованным.
Мнение автора о своей работе, проекте «Инженерный класс в московской школе», конференции «Инженеры будущего», пожелания
«Автоматизированный террариум прост в управлении и дешевле аналогов.
Надеюсь, мой проект будет оценен по достоинству террариумистами.
Конференция «Инженеры будущего» была организована на высоком профессиональном уровне»
Вечный террариум (замкнутая экосистема)
Пока все закатывают варенье, Катя закатывает мох:) Получается хоть и несъедобно, но довольно симпатично и занимательно.
Итак, первым делом выдвигаемся в ближайший лес или парк, прихватив с собой контейнер, пакетики и какой-нибудь инструмент, чтобы ковыряться в земле. Набираем низкорослых растений (я собирала преимущественно мох), камешков и всяких прочих сокровищ, типа шишек. Не забываем копнуть вместе с растениями немного земли и идем домой.
Дома ищем банку с герметично закрывающейся крышкой. Можно и просто «закатать» экосистему в банке, но возможность открыть банку может быть очень полезна для полива растений на первых порах, пока система не стабилизируется. Банку тщательно моем изнутри и вытираем насухо. У меня банка объемом 750 мл, можно использовать сосуды и побольше, и поменьше.
Также нам понадобиться дренаж. Я в качестве дренажа буду использовать уголь, также можно использовать керамзит или камешки.
Еще нам понадобится пульверизатор с водой для полива.
Если у вас небольшой сосуд с узким горлышком, пригодится пинцет.
Раскладываем свои богатства, растения чуть сбрызгиваем водой, чтобы не завяли.
Укладываем слой дренажа.
На дренаж — небольшой слой грунта. Не забудьте слегка сбрызнуть его водой.
Теперь прикидываем, что у нас отправляется жить в банку.
У меня баночка совсем небольшая, так что ни шишку, ни желудь я туда не пристроила. Не стоит наполнять банку до верха, оставьте не менее 1/3 свободного пространства.
Когда будете довольны результатом, побрызгайте растения водой из пульверизатора и закройте крышку (не забудьте подложить резиночку).
Лучше всего поставить баночку туда, где до нее не доберутся прямые солнечные лучи, и первое время проверять, не подсыхает ли мох, и опрыскивать его по необходимости. В идеале, экосистема в банке придет к равновесию — на стенках будет скапливаться конденсат, и полива больше не потребуется.
Если решитесь сделать себе «вечный террариум», или у вас уже есть такой — делитесь фотографиями в комментариях!
А я поделюсь несколькими фото из интернета для идей и вдохновения.
Совсем небольшие террариумы, которые, на мой взгляд, очень удачно будут смотреться на рабочем столе.
Вот еще один пример замкнутой экосистемы — очень популярный в сети вечный террариум в лампочке.
А вот замкнутая экосистема, которой уже больше 40 лет! Она принадлежит садовнику Дэвиду Латимеру, который закупорил эту бутыль в 1972 году и с тех пор ни разу не открывал.
Как должен быть оборудован террариум для рептилии?
Для любого домашнего питомца не второстепенное значение имеет место его обитания в доме или квартире. Но если, например, собаке вы разрешите спать в кресле, а не как положено – на подстилке, ее здоровье ничуть не пострадает, напротив, она будет только рада. В случае же с рептилиями все иначе. Здесь среда обитания имеет принципиальное значение. Неверно созданные условия могут негативно отразиться на здоровье, и даже жизни вашей черепахи, ящерицы или змеи.
Поэтому прежде чем принести в дом экзотического питомца, следует ознакомиться с его особенностями. Именно от них будет зависеть выбор и формы террариума, и оборудование для него, и условия, которые нужно будет создать в этом самом террариуме.
В вертикальных террариумах, то есть в тех, у которых высота превышает длину, а площадь дна относительно небольшая, содержат тех животных, которые в природных условиях обитают в верхнем ярусе: на древесных стволах, кронах деревьев, на скалистых откосах. Это такие питомцы, как хамелеоны, игуаны, древесные лягушки и змеи.
Горизонтальные террариумы (те, у которых длина превышает высоту, а высота бортов относительно небольшая) подходят для животных, ведущих в природных условиях наземный образ жизни и обитающих на больших открытых пространствах плоскогорий, степей, пустынь и полупустынь. Сюда относятся черепахи, бородатые агамы и другие ящерицы. Площадь и объем террариума следует подобрать так, чтобы будущим обитателям не было тесно.
Любой террариум необходимо оснастить вентиляцией, а нередко, и водоемом, величина которого зависит от габаритов его жителей. Но и этого для содержания рептилий недостаточно. Террариум необходимо оснастить оборудованием, наличие которого тоже во многом зависит от вида животного, которое вы собираетесь содержать.
Любой террариум, вне зависимости от того, кто в нем будет жить, нужно оборудовать освещением, источником ультрафиолетовых лучей и системой поддержания и контроля температуры.
Освещение и температура в террариуме
Поскольку террариумным жителям нужен продолжительный световой день (приблизительно 12 часов), освещение должно быть обязательно. Но для рептилий важен не просто свет — основным фактором является его качество. Поэтому необходимы осветительные приборы, а попросту лампы. Яркость лампы (интенсивность свечения) и качество света – основные характеристики лампы, которые определяются рядом параметров.
Ультрафиолетовые лампы для террариумов
Не забывайте, что для террариумных питомцев жизненно необходимо наличие уф-излучения. Ультрафиолетовые лучи препятствуют развитию многих заболеваний у рептилий, важны они и для успешного разведения.
Спектр ультрафиолета разделяется на три участка: ультрафиолет А (UVА) с длиной волн 320-400 нм, ультрафиолет В (UVB) с длиной волны 290-320 нм и ультрафиолет С (UVС) с длиной волны 180-290 нм.
Ультрафиолет А влияет на поведение и репродуктивную функцию животных, а также на их окрас и аппетит. Некоторые виды ящериц способны воспринимать ультрафиолет А глазами. Недостаток UVA приводит к стрессам и снижению продолжительности жизни обитателей террариума.
Ультрафиолет С представляет собой коротковолновую часть спектра и является вредным для живых организмов.
Для освещения в террариумах используются различные лампы. Отличаются лампы интенсивностью и качеством света. Качество света определяется цветовой температурой и индексом цветопередачи (чем он выше, тем ближе свет к естественному, соответственно цвета вокруг выглядят натуральнее). В любом случае, наиболее уместным вариантом будет использование специальных ламп, предназначенных конкретно для террариумов.
При покупке ультрафиолетовой лампы необходимо выбирать лампы с разной долей ультрафиолета. Так, UVB-излучение 5-12% подойдет для животных – обитателей пустынь. Лампа с меньшим процентом UVB более пригодна для животных, которые в природе живут в тропических лесах. Количество ламп зависит и от величины террариума.
Освещение требуется не только дневным, но и ночным животным. Для них производятся специальные лампы, которые имитируют естественный свет луны. Оснастив террариум такой лампой, вы сможете наблюдать за питомцем ночью, не беспокоя его и не нарушая его естественных привычек.
Обитатели террариумов способны удерживать тепло. Но чтобы его не было слишком много, животным понадобится место, где они могли бы «охладиться». Следовательно, кроме «теплого угла» с температурой +30- +40° С, нужно создать и «прохладный угол», где температура поддерживалась бы на уровне +20- +25° С. Ночная температура должна понижаться и составлять примерно +20° С — это легко осуществимо при помощи включения/выключения греющих ламп.
Обогрев в террариуме
Для поддержания нужной температуры в террариуме применяются обогреватели. Предпочтительнее выбирать те, которые в одном корпусе совмещают и нагреватель, и терморегулятор. Обогреватель лучше размещать над корягой или большим плоским камнем.
Сегодня в продаже можно найти греющие камни. Такие обогреватели имитируют камни, нагреваемые солнцем. Используют их для локального нагрева в теплом углу террариума. Изготовлены термокамни из хорошо проводящей тепло- и водонепроницаемой пластмассы, поэтому почистить их не составит труда. Греющие камни достаточно массивны, поэтому обладают большой тепловой инерционностью.
В специализированных магазинах также продаются термоковрики − плоские нагревательные элементы. Они бывают наружными и внутренними. Наружные, без гидроизоляции помещают под дно террариума, а внутренние с гидроизоляцией – внутрь террариума.
Еще одним видом обогревателей для террариума являются термошнуры — тонкие изолированные кабели с внутренним нагревательным элементом. Их допускается использовать и снаружи, и внутри террариума. В продаже можно найти термошнуры различной длины и мощности. Используются они как для фонового подогрева, так и для дневного прогрева рептилий.
Термометр
В любом террариуме необходим термометр, а в террариуме с водными животными даже два: один – в воде, другой – на суше. Разумеется, следить за температурой в воде проще по плавающему термометру для аквариумов. А термометров для суши в продаже великое множество, начиная от самых простых – спиртовых, и заканчивая цифровыми и жидко-кристаллическими. Здесь каждый волен выбирать сам, исходя из своих вкусов и средств.
Что обязательно понадобится для того чтобы роботизировать террариум
В связи с большим количеством однотипных вопросов, которые возникают у людей, впервые решивших завести змею, назрела необходимость подготовить статью по основополагающим принципам обустройства террариума для змей. Очевидно, что образ жизни и требования к среде обитания у разных видов змей существенно отличаются, поэтому и устройство террариума в каждом случае имеет свои особенности, призванные удовлетворить потребности того или иного вида. Вместе с тем, существует целый ряд общих, фундаментальных, требований к устройству террариума, которые необходимо учитывать при содержании всех или почти всех видов змей. Именно о таких основополагающих вопросах и конкретных путях их решения и пойдет речь настоящей статье.
В основе этой работы лежит обобщение как описанного в тематической литературе опыта содержания змей в домашних террариумных хозяйствах и зоопарках, так и личного опыта авторов.
Итак, основополагающие принципы обустройства террариума для любой змеи можно сформулировать фразами «важнее всего – возможность выбора» и «чем проще, тем лучше». Первое утверждение означает, что необходимо создавать в террариуме участки с различными значениями каждого из ключевых абиотических параметров среды обитания (в первую очередь – температуры и влажности), а второе – что и из всех доступных способов обеспечения той или иной потребности змеи выбирать следует технически наиболее простой и надежный.
Размер и тип террариума.
Вне зависимости от того, какой образ жизни ведет змея, размер террариума должен соответствовать ее размеру. Не следует сажать молодую змею сразу в большой террариум, рассчитанный на ее взрослые размеры – это сильно усложняет наблюдение за ней, т.к. мелкое животное в большом объеме постоянно старается спрятаться. Отсутствие такой возможности с высокой вероятностью приведет к стрессу, отказам от корма, нарушению роста и в перспективе – к болезням и гибели. Поэтому гораздо лучше переводить змею в более крупные емкости по мере ее роста, а начинать с минимально необходимых размеров.
Поясним сказанное на конкретных примерах из практики.
1) Для маисового полоза (наземная змея) длиной тела 30-45 см достаточно емкости с площадью дна 20-30х15-20 см. Высота может быть от 10 см. Емкость такого размера позволяет создать у одной из ее меньших сторон область размером примерно 4-7х15-20 см с температурой 29-31°С, у противоположного края емкости температура будет примерно равна комнатной, или незначительно выше (23-25 °С). Когда змея названной длины сворачивается, она может полностью расположиться в любой из существующих в террариуме температурных зон и т.о. эту площадь можно признать достаточной.
2) Для королевского питона (наземная змея) длиной 70-110 см достаточно емкости с площадью дна 60-70х35-45 см и высотой от 15 см. В этой емкости можно сделать вдоль одной из меньших сторон область с температурой 30-35°С размером 15-20х35-45 см. Тогда у ее противоположного края температура, как и в предыдущем примере, будет незначительно отличаться от комнатной. Площадь прогретой и «холодной» зон позволяют змее такого размера полностью разместиться в тех температурных условиях, которые ей необходимы в данный момент.
3) Для садового удава (древесная змея) длиной около 1 м достаточно емкости высотой 50-70 см и со стороной основания 25-35 см. Под потолком в одном из углов террариума размещается лампа накаливания мощностью 15-25 Вт, под ней на расстоянии 12-15 см нужно расположить горизонтально ориентированную перекладину (ветку, пластиковую трубку) или полку. Остальные перекладины размещают ниже с тем же интервалом друг от друга. Змея может полностью расположиться на любой из них и тем самым прогреться или охладиться согласно своим потребностям.
Исключительно важное требование к конструкции любого террариума для змеи – герметичность его сборки и надежность запоров. Змеи как никакие другие рептилии способны пролезать в малейшие щели и отверстия. Поэтому все швы террариума должны быть настолько плотными, насколько это возможно (в идеале – полностью герметичными), а дверцы или крышка должны плотно прилегать к стыкующимся с ними поверхностям стенок и закрываться на запоры, исключающие самооткрывание. Всем этим требованиям в полной мере удовлетворяют пластиковые пищевые контейнеры с ручками-защелками. Именно их следует признать наиболее простым и надежным вариантом террариума для змей из доступных на сегодняшний день.
Организация локального обогрева, обеспечение необходимого градиента температуры и ее суточных колебаний.
Поскольку змеи – пойкилотермные животные, они регулируют свою температуру путем поведенческих реакций, перемещаясь между более или менее прогретыми участками. Отсюда следует, что для успешного содержания змеи необходимо обеспечить ей возможность прогреться до температуры, несколько превышающей оптимальную (для каждого конкретно взятого вида), а после этого перейти в зону с более низкой температурой, вплоть до той, которая будет несколько ниже оптимума. Иными словами, чрезвычайно важно предоставить ей возможность выбора между зонами с разной температурой. На практике соблюдение этих условий достигается правильной организацией зоны локального обогрева.
В соответствии с принципом «чем проще, тем лучше» можно рекомендовать два основных технических решения для создания «теплого угла» в террариуме для змеи – обогрев лампами накаливания и при помощи термоковриков или термошнуров. Рассмотрим их подробнее.
Лампы накаливания лучше всего подходят для обогрева террариумов из стекла или дерева. Пластиковые террариумы удобнее обогревать термошнуром или термоковриком. Выбор мощности лампы накаливания определяется размерами террариума, материалом, из которого он сделан, температурой в помещении, где стоит террариум и требуемой температурой в зоне локального обогрева. Очень часто возникают вопросы о защите змеи от возможных ожогов об лампу. Практика показывает, что лучшую защиту дает, как ни странно, отсутствие каких-либо ограждающих лампу колпаков, плафонов и т.п. устройств. При их монтаже легко можно не заметить какую-либо щель или отверстие, через которые змея при выключенном свете может заползти внутрь защитного устройства. При включении света она часто не успевает найти выход или не может пройти через него достаточно быстро для того, чтобы избежать ожога. Известно много примеров, когда змеи в этом случае получали тяжелые и даже смертельные ожоги.
Напротив, случаи ожогов змеи об ничем не закрытую лампу накаливания, свободно подвешенную в террариуме на проводе нам не известны. Мощности используемых в террариумах ламп накаливания не настолько велики, чтобы змея могла обжечься об них при случайном касании, она мгновенно отдергивается от лампы и успевает избежать ожога. Т.о., именно такой способ применения лампы накаливания следует признать лучшим. Меняя мощность лампы и расстояние между ней и поверхностью, где будет греться змея можно быстро добиться необходимой температуры в «теплом углу» террариума.
Рассмотрим два практических примера создания зоны локального обогрева этим способом.
1) Алжирский полоз длиной тела 50 см содержится в горизонтальном террариуме размерами 40х20х20 см. Температура в комнате на протяжении дня колеблется в пределах от 19 до 24 °С. Требуемая температура в точке прогрева составляет 30-35°С. Обогрев осуществляется одной лампой накаливания мощностью 15 Вт, подвешенной на проводе под выводной вентиляционной решеткой. Под лампой размещен керамический черепок, расстояние между ним и лампой около 10 см. Лампа указанной мощности прогревает его до требуемой температуры. В противоположном конце террариума температура не превышает 26°С.
2) Тонкохвостый полоз длиной тела 165 см содержится в горизонтальном террариуме размерами 110х60х40 см. Требуемая температура в точке прогрева составляет 30-35°С, температура в комнате 19-21°С. Обогрев осуществляется одной лампой накаливания мощностью 40 Вт, подвешенной на проводе под выводной вентиляционной решеткой на расстоянии 25 см от поверхности грунта. Она прогревает участок диаметром около 35 см до 32-37°С, в противоположном углу температура не превышает 25°С.
В обоих рассмотренных примерах змеи живут в стеклянных террариумах. Как уже отмечалось выше, пластиковые террариумы лучше обогревать при помощи термошнура или термоковрика, положенного под дно террариума. Особенно удобен этот способ для обогрева большого количества пластиковых емкостей, установленных в ряд на какой-либо полке. Вдоль всего ее длинного края делается канавка, в которую укладывают термошнур, террариумы устанавливаются поперек полки таким образом, чтобы над шнуром располагался небольшой участок дна вдоль их короткой стороны. Регуляция температуры в этом случае достигается за счет изменения мощности термошнура и количества его витков под террариумом.
При использовании термоковриков их подкладывают по террариум таким образом, чтобы над ковриком располагался некоторый участок дна, минимально достаточный для размещения на нем змеи во время прогрева.
В заключение еще раз хотим подчеркнуть, что вне зависимости от того, какой источник тепла используется в террариуме, он должен прогревать лишь некоторую его часть, минимально достаточную для размещения свернувшейся змеи, остальная площадь террариума должна оставаться не обогреваемой. Это создает необходимый перепад температур и дает змее возможность выбора нужных ей в данное время температурных условий.
Подавляющее большинство змей требуют обеспечения им суточного перепада температур. Это достигается простым выключением обогрева на ночь. Если в помещении, где находятся террариумы со змеями, температура ночью опускается ниже допустимых для данного вида значений, необходимо предусмотреть ночной обогрев «теплого угла» террариума. Для этой цели лампы накаливания уже не пригодны, необходимо использовать термошнур или термоковрик.
Вне зависимости от того, какой именно нагревательный элемент используется в террариуме, он может быть подключен к терморегулятору, датчик которого располагается в зоне локального обогрева. Терморегулятор выставляют на поддержание требуемой температуры, скажем 30°С. Терморегулятор выключает нагреватель, если температура повышается выше заданной и снова включает его, когда температура опустится ниже установленного значения. Использование терморегулятора дает возможность точно соблюдать необходимый температурный режим, не меняя мощность нагревательного элемента (берется элемент с запасом мощности), вместе с тем, без него вполне можно и обойтись, он не входит в число обязательных элементов оснащения террариума.
Обеспечение конвекционного перемешивания воздуха в террариуме тесно связано с работой нагревательных элементов, поэтому вентиляцию логично рассматривать именно после обсуждения обогрева. Поскольку теплый воздух имеет более низкую плотность, чем холодный, он поднимается вверх. Если расположить одну вентиляционную решетку в «теплом» углу террариума, а вторую – в «холодном», то во время работы нагревательного элемента в террариуме будет происходить непрерывное слабое перемешивание воздуха, связанное с оттоком теплого воздуха через одну решетку, и поступлением на его место холодного через другую. Меняя площадь входной и выходной вентиляции можно регулировать скорость обмена воздуха в террариуме. Это в свою очередь позволяет управлять изменением влажности и, в какой-то мере, температуры. Кроме того, интенсивность вентиляции при необходимости можно уменьшать, располагая входную и выходную решетки непосредственно в зоне локального прогрева. Это бывает необходимо при содержании влаголюбивых змей, живущих в подстилке тропических лесов, таких как радужные удавы.
В простейшем случае, если террариумом служит пищевой пластиковый контейнер, для обеспечения вентиляции достаточно просверлить или прожечь (паяльником, прибором для выжигания, разогретым гвоздем) 2-5 рядов отверстий диаметром 2-4 мм в одной из меньших сторон у дна емкости на высоте 3-5 см. от пола и в ее крышке, опять-таки вблизи (вдоль) ее меньшего края. В типичном случае контейнер ставят на термошнур или термоковрик, как было описано выше, при этом ряды отверстий в крышке оказываются над прогретым участком дна, а входные отверстия вентиляции (в стенке контейнера) находятся в «холодной» части террариума.
В более крупных террариумах из стекла, дерева или других материалов для обеспечения вентиляции делаются «окошки» из металлической сетки, бытовые вентиляционные решетки или пластинки перфорированного металла или пластика. Принцип их размещения остается прежним.
Питьевая вода и влажность.
Очень часто в руководствах по террариумистике приводятся значения общей влажности воздуха, рекомендуемые при содержании того или иного вида змей. Действительно, влажность воздуха и субстрата – один из первичных экологических факторов для большинства наземных животных. Вместе с тем, практика показывает, что как и в случае с температурой, при содержании змей гораздо важнее предоставить животному возможность выбора разных условий увлажнения, нежели поддерживать во всем объеме некий постоянный уровень влажности. Это справедливо для подавляющего большинства видов змей, исключения очень редки.
Иными словами, в террариуме должны быть участки, существенно отличающиеся по влажности субстрата (а значит, и воздуха над ним), на каждом из которых змея может полностью разместиться. Для соблюдения этого условия в разных участках террариума размещают укрытия, в которые кладут какой-либо гигроскопичный материал (сфагнум или другой мох, торф, листовой опад и т.д.) и регулярно его увлажняют. Такие укрытия называются «камерами влажности». Часть укрытий делаются без такого субстрата, «сухими», в них влажность будет примерно такой же, как и в основном объеме террариума. Как правило, камеры влажности размещают вблизи локального обогрева, а «сухие» укрытия – в «холодном» углу террариума. Перемещаясь между этими укрытиями, змея сама выберет тот уровень влажности, который нужен ей в данное время. Если в качестве грунта в террариуме для змеи использовать сфагнум или другие виды мхов, то горизонтальный градиент влажности можно создавать, опрыскивая одни участки субстрата и оставляя другие сухими.
Полные регулярные опрыскивания всего объема террариума нужны лишь при содержании особо влаголюбивых видов змей или в период линьки у мезофильных видов. Такие случаи требуют отдельного рассмотрения и не входят в рамки настоящей статьи.
Повышенную влажность в зоне локального обогрева можно поддерживать, если поставить там какую-либо емкость с водой. В этом случае ее размеры должны позволять змее разместиться на прогретом участке вне воды.
Питьевая вода в той или иной мере необходима большинству видов змей. Ее источником могут быть, в принципе, любые емкости из стекла или пищевого пластика, их размер зависит от особенностей биологии конкретно взятого вида. Многим наземным змеям, особенно из аридных территорий, достаточно небольшой емкости для питья, тогда как для околоводных видов, особенно, добывающих пищу в воде, нужен просторный водоем, в котором змея может полностью свободно разместиться. Впрочем, целый ряд видов змей, живущих в сухих биотопах, например, калифорнийская королевская змея, при случае охотно залезают в воду, особенно в период линьки, поэтому можно рекомендовать и для них делать поилку такого размера, чтобы змея могла в нее поместиться.
Укрытия совершенно необходимы при содержании подавляющего большинства видов змей. Отсутствие возможности спрятаться приводит к стрессу, возрастанию агрессивности животного, отказам от корма, и даже – к болезням и гибели. Ключевое требование к укрытиям для змей – они не должны быть просторными. Змея чувствует себя в безопасности, когда соприкасается телом со стенками убежища. В остальном конструкция и материал убежищ не имеют принципиального значения – это могут быть картонные, деревянные или пластиковые емкости подходящего размера с входом, который позволяет змее пролезть в него с крупной добычей в желудке, т.е. примерно в 2,5-3 раза большего размера, чем максимальная толщина змеи в обычном состоянии.
Можно использовать для этой цели куски коры, черепки керамических горшков, картонные лотки от яиц, а для самых мелких змей – сложенную «гармошкой» бумагу. Как уже было сказано выше, часть укрытий обустраивают в виде «камер влажности». Минимально необходимое число укрытий – 2, в зоне локального обогрева и в противоположном углу, но в адаптационном периоде полезно поставить несколько дополнительных убежищ в разных местах террариума, что снижает стресс и облегчает привыкание змеи к новой обстановке.
Многие змеи не нуждаются в дополнительных убежищах, если имеют возможность зарыться в толстый слой мха или листового опада. Если особенности биологии того или иного вида позволяют содержать его на таком субстрате, можно не устраивать никаких дополнительных укрытий.
Практика показывает, что при соблюдении всех перечисленных выше условий, большинство видов змей могут обходиться без грунта. К почти универсальным субстратам, пригодным для содержания самых разных видов змей относятся сфагнум (и другие мхи) и газетная, либо фильтровальная бумага и ее аналоги – салфетки, бумажные полотенца и т.д. Второе место по универсальности занимают древесные стружки (лиственных пород), опавшие листья (особенно дубовые), кокосовый субстрат и дробленая кора.
Песок применим лишь в отдельных случаях, при содержании пустынных видов змей, которые в природе живут на песке и закапываются в него. Увлажнение грунта в этом случае имеет ряд специфических особенностей, которые выходят за рамки нашей статьи и подробно описаны в книге «Террариум и его обитатели».
Выращивание растений в террариуме представляет собой тему отдельного разговора и выходит за рамки настоящей статьи. Здесь отметим лишь, что наличие в террариуме живых растений не относится к числу первостепенных условий успешного содержания змей, однако озеленение террариума значительно повышает его декоративность, благоприятно сказывается на режиме влажности и очень актуально при содержании некрупных древесных видов змей, поскольку наиболее точно соответствует их образу жизни в природе.
Как показывает практика, большинство видов змей не нуждаются в ультрафиолетовых (УФ) лучах для нормальной жизнедеятельности. Вопрос о необходимости УФ при содержании ряда видов дневных змей пока остается во многом открытым, поскольку есть примеры их успешного содержания и разведения без источника УФ. По-видимому, такое положение вещей объясняется тем, что змеи получают витамин D3 в первую очередь с пищей. Отсюда следуют высокая ценность живых и природных кормовых животных и необходимость как можно более разнообразного питания как самих змей, так и предназначенных им на корм лабораторных животных. Это утверждение дает нам право перейти к рассмотрению общих принципов кормления змей.
Особенности питания змей, важные с точки зрения их содержания в неволе.
Абсолютное большинство видов змей питаются исключительно животной пищей, лишь для очень немногих видов отмечены редкие случаи поедания растительных кормов. Подавляющее большинство змей в природе питаются живой добычей, случаи поедания мертвых животных скорее относятся к исключениям. Питаются змеи как правило редко или даже очень редко, но способны за один прием пищи съесть крупную, относительно их размеров, добычу. Именно эти особенности в первую очередь диктуют основные правила кормления змей при содержании в террариуме – необходимо как можно чаще использовать природные корма, питание животного должно быть как можно разнообразнее, «недокорм лучше перекорма».
Если с первыми двумя утверждениями все более или менее понятно, то последнее нуждается в конкретизации. В качестве некоей «золотой середины», пригодной в подавляющем большинстве случаев, можно принять периодичность кормления 1 раз в 7 дней с перерывами на линьку. Это справедливо для молодых и активно растущих змей, а взрослых особей (после прекращения периода быстрого роста), за исключением самок в период беременности, следует кормить раз в 10-20 дней. Взрослые особи крупных видов удавов и питонов чрезвычайно подвержены ожирению, поэтому их лучше кормить раз в 30-40 дней. Ожирение отрицательно сказывается на общем состоянии животного, приводит к нарушениям репродуктивной способности, вплоть до полной ее потери, а в тяжелых случаях может повлечь за собой даже гибель змеи.
Оптимальный размер кормового объекта индивидуален для разных видов змей. В качестве некоторой усредненной величины, применимой в большинстве случаев, можно назвать длину добычи, равную двум длинам головы змеи. Масса пищи, съедаемой за один раз, должна составлять порядка 20% массы самой змеи. Эти цифры очень приблизительны и могут считаться лишь некоей отправной точкой, но никак не строгой рекомендацией, применимой во всех случаях. Питание разных вида змей, или даже разных особей одного вида имеет множество особенностей, рассмотрение которых уже не входит в рамки настоящей статьи и требует отдельного обсуждения в каждом конкретном случае.
После кормления змею нельзя беспокоить, т.к. она может отрыгнуть пищу, что чревато целым рядом осложнений. Кроме того, отрыгивание может спровоцировать слишком низкая или наоборот, слишком высокая для данного вида теммпература, поэтому нужно особенно тщательно следить в это время за температурным режимом в террариуме.
Хотя многие змеи могут быть переведены на питание мертвыми кормовыми животными, мы рекомендуем при любой удобной возможности использовать живые корма, как более полноценные. В заключение, еще раз считаем нужным упомянуть повышенную ценность природных кормов по сравнению с любыми другими, именно их следует использовать в первую очередь.